2018.7.2

早晨起来，游艇停泊在Punta Espinoza附近平静的海面上。阳光从密布的云层中透射出来，平添一种神圣的感觉。

Near Punta Espinoza, Fernandina Island

在Punta Espinoza登陆的地方有一段石砌的码头可供船只靠岸。费尔南迪纳岛的火山活动频繁，La Cumbre火山在我们到达的前一年就爆发了一次，2020年1月又有一次喷发。因此Punta Espinoza大概是唯一可以让游人登岛的地方。因为一直以来没有人类在岛上居住，费尔南迪纳岛也是唯一一个没有外来入侵物种的岛屿。

Punta Espinoza, Fernandina Island

火山岩从La Cumbre山脚下直达海边，一片片沙滩间或其中。大片聚集海鬣蜥随处可见，有的还占据了划出的供游人行走的路线。我们只能小心地侧身而过，不敢惊动这些晒太阳的小恐龙们。

Marine Iguana, Punta Espinoza, Fernandina Island

如果仔细观察，就会发现一些海鬣蜥时不时会点一下头，鼻孔间喷出一些东西。原来海鬣蜥下海以海带、青苔为食，在岸上晒太阳取暖，时间长了，海水里的盐分就会在身体里聚集。和其它海洋爬行类动物一样，海鬣蜥的鼻腔附近有一种腺体，可以过滤血液中的盐分，然后从鼻孔排出来，维持体内盐分的平衡。久而久之，喷出的盐分落在海鬣蜥的头顶，就像是带了一顶白帽子，十分滑稽。

Marine Iguana,

Marine Iguana, Punta Espinoza, Fernandina Island

Marine Iguana, Punta Espinoza, Fernandina Island

沙滩上有时可以看到死去的海鬣蜥的骨架。除了身体形态的变化，海鬣蜥还有一项适应环境的特殊本领。当厄尔尼诺现象比较严重的年份，因为海水温度升高，海鬣蜥的食物减少。如果厄尔尼诺现象持续的时间长，会造成海鬣蜥的大量死亡。在这个时候，海鬣蜥不但会减少进食、减轻体重，甚至还可以把身体的长度收缩20%以上，直到水温回冷，食物充足的时候再长回来。这样的过程在海鬣蜥的一生中会发生多次。

Marine Iguana, Punta Espinoza, Fernandina Island

费尔南迪纳岛从La Cumbre火山到海边几乎都被火山岩所覆盖。除了海边的红树林，只有熔岩仙人掌（Lava Cactus）可以从寸草不生的火山岩中生根发芽。

Mangroves on the lava field, Punta Espinoza, Fernandina Island

Lava Cactus and Mangroves, Punta Espinoza, Fernandina Island

我们沿着海岸线向前，来到一个被红树林环抱的小海湾。狭窄的海湾深深探入陆地，海水浅浅的，清澈而平静。加拉帕戈斯群岛的景点要么是波涛汹涌，要么生态万千，这里却与众不同，是一处静谧清幽的所在。这样的环境让我们的心都静下来许多。平静的海水也吸引了海洋动物在这里栖息。远远近近可以看到几只海龟。有的在伏在岸上，有的就爬在离我们很近的水中。

Green turtle, Punta Espinoza, Fernandina Island

Green turtle, Punta Espinoza, Fernandina Island

Mangroves roots, Punta Espinoza, Fernandina Island

回到游艇，在房间里刚刚休息了一会儿，就听到舱门外船员招呼大家的声音。原来是船员看到不远处的海上有一群海豚。Marco和船员商量几句，决定去追。大家穿上救生衣，又登上登陆艇。Marco一声令下，登陆艇加速启动，向海豚前进的方向追去。

登陆艇终究开得更快，没有几分钟，我们就赶上了海豚。这绝对是我们看到过的最壮观的场面。在我们的左右前后，有近百只海豚飞速前进。其中还有一些海狮，同样游得飞快。一般是两三只海豚并排而行，仿佛是在追逐戏耍、又像是欢呼雀跃，时时跳出海面，画出一道弧线，再没入水中。

Chasing Dolphins, Punta Espinoza, Fernandina Island

大约过了一刻钟，海豚们渐渐游远。这一上午的活动，既有海湾浅滩的安静平和，又有追逐海豚的激动兴奋，我们算是尽兴而归。

2018.7.1

从费尔南迪纳岛的Punta Mangle到伊莎贝拉岛的Bahía Urbina只需横穿两岛之间的海峡，大约只有10海里。我们的游艇在晚间的时候就已经到达，停泊在伊莎贝拉岛附近的海上。

Itinerary of Bahía Urbina and Caleta Tagus, Isabela Island

第二天早晨的登陆地点是Urbina Bay，这里是一片半月形的沙滩。这片区域在1954年以前还是在水平面以下，因为地壳活动，地表一夜之间隆起5米，将海岸线向外推进了一千多米。Urbina Bay的沙滩呈暗黑色，可以看到很多贝壳和圆形的石头，可见这里露出水面的时间并不长。伊莎贝拉岛的地质变化还很活跃。

Bahía Urbina, Isabela Island

Sea line spine on the Urbina Bay beach, Isabela Island

半月形的沙滩被树林包围，我们沿着小径向树林深处行进。在整个加拉帕戈斯群岛，仅在Bahía Urbina有自然生存的象龟活动，其它地方的象龟大多受到迁徙和入侵物种的影响。在我们走过的小路上，可以看到象龟爬行的痕迹，还有象龟留下的排泄物。象龟吃的小苹果含有对人类有毒的物质，但是它们不但对象龟无害，还能帮助象龟消化其它食物。

Bahía Urbina, Isabela Island

Tortoise\' stool, Bahía Urbina, Isabela Island

走不多久，我们就看到一只象龟向我们迎面走来。我们一行人立刻靠到小路的一侧，给象龟让路。象龟似乎并没有被我们这些不速之客所影响，依然不紧不慢地从我们前面走过，偶尔还会抬头看我们一眼，仿佛是在检阅向它致敬的队伍。

象龟行走缓慢，活动范围不大，生活在不同地方的象龟独立进化，因为各地的环境差异形成了不同的身体形态。在干旱的地区，地表的植被缺乏，象龟必须昂起头去吃仙人掌或是灌木上的树叶。沉重的龟背就成为负担，需要为抬起的脖子让出位置。经过日久的演化，龟背的前方就形成了马鞍形的隆起。而在Bahía Urbina附近生活的象龟显然不需要这么费力，它们的龟壳还是较为平整的圆形。在我们第一天到访的象龟农场的墙上就挂着下面这张图，描绘了加拉帕戈斯群岛不同地方象龟的形态。这也是生物进化理论最重要的佐证之一。

Rancho El Manzanillo, Santa Cruz Island

我们沿着小路前行大约两公里，到达坡顶又向后折回，一路上见到各种加拉帕戈斯群岛特有的动植物。有趣的是，群岛的野花绝大多数都是黄色，这同样是因为自然选择的结果。加拉帕戈斯群岛上只有一种叫做Galapagos carpenter bee的蜜蜂，而它们只对黄色的花感兴趣，所以岛上的花不用开出五颜六色的花朵，只有开黄花的植物能够传宗接代。

Galapagos painted locust, Bahía Urbina, Isabela Island

Yellow Cordia, Bahía Urbina, Isabela Island

Darwin\'s cotton, Bahía Urbina, Isabela Island

在回来的路上，我们看到一只伏在路边的陆鬣蜥。Galápagos群岛有三种陆生鬣蜥，除了我们见到的加拉帕戈斯陆鬣蜥，还有生活在圣塔菲（Santa Fe）岛的陆鬣蜥，以及1986年后在伊莎贝拉岛北部的沃尔夫火山（Volcán Wolf）发现的粉色陆鬣蜥。加拉帕戈斯陆鬣蜥的身体呈黄色，嘴部比海鬣蜥突出，主要以仙人掌和树叶为食。根据最新研究，陆鬣蜥与海鬣蜥在大约四百五十万年前分离。自从人类迁入群岛，人类带来的野猫、野狗的入侵物种对陆鬣蜥的生存造成很大威胁，有些岛屿上自然生长的陆鬣蜥已经灭绝了。

Galapagos land iguana, Bahía Urbina, Isabela Island

谈到加拉帕戈斯群岛，人们想到的往往是海鬣蜥、象龟。这些动物的独特体貌确实为达尔文的自然选择学说提供了坚强的证据，但是真正启发达尔文发现自然选择学说的却是貌不惊人的麻雀（Darwin’s Finch）。据说达尔文虽然在加拉帕戈斯群岛采集了很多麻雀的标本，他本人却并不太重视，甚至在他的日记里都没有相关记录。直到回到英国后，一位叫约翰·古尔德的画师对这些标本进行了描绘和分类，认为它们属于不同的种类。达尔文这才开始整理这些麻雀的标本，追寻它们采集的地点，最终启发了他的物种起源进化学说。

Tree Finch, Bahía Urbina, Isabela Island

Yellow Warbler, Bahía Urbina, Isabela Island

中午时分，游艇离开Bahía Urbina，前往下午的活动地点，Caleta Tagus。有几只军舰鸟在游艇的上空，借着风力与船同行。军舰鸟体型很大，雄鸟的颈部有红色的喉囊，在繁殖期间可以涨成如气球一般，颜色通红。现在季节不对，红色的喉囊只是瘪瘪的附在军舰鸟的颈部。

Frigate, en route to Caleta Tagus, near Isabela Island

Caleta Tagus是一处风平浪静的海湾。午饭后的第一个活动是皮划艇。

Kayaking at Caleta Tagus, Isabela Island

Caleta Tagus位于达尔文火山（Darwin Volcano）的脚下。因为海水平静，这里曾经是海盗船和捕鲸船经常落脚的地方。我们登陆的地方不但有岸边岩石凿出的石阶，还有几段木扶手。在前方的崖壁上，还有当年船长们刻下的时间和船的名字，有些可以追溯到1800年以前。就像我们的导游Marco说的，加拉帕戈斯群岛国家公园成立与1959年，在这以前，岩石上的刻字是历史；在这以后，再刻字就是涂鸦。

Caleta Tagus, Isabela Island

我们沿着山路向上走，然后又沿着达尔文湖火山口的山脊前行。除了达尔文火山，Caleta Tagus周围实际上有好几个小的火山口。走到山脊上向回望，可以看到被火山口分割开的海湾和达尔文湖。达尔文湖的盐度比海水还要高一倍，湖水中没有什么生物。近处有几棵Palo Santo树，映衬着碧蓝色的湖水，是一处独特的美景。

Darwin Lake, Caleta Tagus, Isabela Island

Palo Santo树广泛生长在中南美洲，被称为圣树。Palo Santo树的木制含有天然的油脂和香气，过去常常用于祭祀，现在也被用作熏香，有提神醒脑的作用。Caleta Tagus周围的山坡上长满了Palo Santo树，顶端的枝杈像一把伞，树型非常漂亮。

Palo Santo trees, Caleta Tagus, Isabela Island

Palo Santo trees, Caleta Tagus, Isabela Island

走到山路的尽头，可以看到达尔文火山的西坡和大片的火山岩地。只是当天傍晚有很大的雾气，远处看不真切。

Caleta Tagus, Isabela Island

回到登船处，天色已暗。海边的岩石上有好几只海狮，其中一只小海狮就呆在台阶中间，相当的可爱。这是我们行程的第三天，该看的动物都已经看到了。还会有更多的惊喜吗？

Caleta Tagus, Isabela Island

2019.6.30

中午吃饭的时间，游艇从伊莎贝拉岛的Punta Moreno开到费尔南迪纳岛的Punta Mangle。费尔南迪纳岛位于加拉帕戈斯群岛的最西边，也是群岛里最年轻的一座岛屿。因为火山活动活跃，岛上几乎没有什么植物，完全被火山岩覆盖。出于安全考虑，游人不允许登岛。Punta Mangel是一个凹进岛内的海湾，水面平静，长满了红树林，有很多动物在此活动。

我们乘着登陆艇沿着海岸边缓缓而行。一座岸边的岩石上爬着上百只海鬣蜥，还有一只弱翅鸬鹚（Flightless Cormorant）混迹其中，正在孵小鸟。见我们过来就大声叫了起来，不知道是在警示陌生人的靠近，还是在发泄被一群“怪物”包围的不满。

Flightless Cormorant, Punta Mangle, Fernandina Island

海鬣蜥的祖先源于南美洲，可能是伏在树干或苇叶上漂流几个月到达加拉帕戈斯群岛。长期的演化让海鬣蜥的身体和习性适应了海岛的生活。别看它们在陆地上笨手笨脚，下了海却是如鱼得水。海鬣蜥不但会游泳，还会潜水。在水下它们可以憋气一小时，下潜二十米。和陆地上的同类相比，海鬣蜥的嘴变得更短、前部更圆，这样更便于啃食附着在石头上的海藻。它们的尾巴粗壮有力，是在水中游弋的推动器。海鬣蜥是爬行类的冷血动物，在冰冷的海水中游上一阵，必须要到岸上晒太阳恢复体温。它们皮肤的颜色变得更深，甚至身上的突起和背刺都在模仿火山岩的形态。远远望去，实在不易分辨。海鬣蜥虽然长得丑，有时让我想起《魔戒》中的半兽人，但又是一副憨傻的模样，看起来也有可爱的一面。

Marine Iguana, Punta Moreno, Isabela Island

Marine Iguana, Punta Mangle, Fernandina Island

在岸边的枝头上，远远的可以看到一只加拉帕戈斯鹰（Galapagos hawk）。Marco说，群岛上的动植物大多来源于大陆，经过长时间的演化，形成了本地独有的门类。给它们命名的方式不外乎有三种，一是前面加上加拉帕戈斯（Galápagos-）；二是加上达尔文（Darwin-）；三是加上岩浆（Lava-）。有趣的是，经过DNA分析，加拉帕戈斯鹰是斯文森鹰的近亲，大约三十万年前开始在Galápagos生活，是最晚到达群岛的生物。

Galapagos Hawk, Punta Mangle, Fernandina Island

Blue-footed booby, Punta Mangle, Fernandina Island

蓝脚鲣鸟（Blue-footed booby）在美洲西部的热带海域都能见到，但其中有一半在Galápagos筑巢，似乎在这里它们更有名气。蓝脚鲣鸟长相滑稽，最明显的特征当然就是它们的一双蓝色的大脚掌。这是雄鸟用以求爱的工具，蓝色越鲜艳的雄鸟越容易得到雌鸟的青睐。

海边的岩石上有几只蓝脚鲣鸟站在上面。我们正好目睹了雄鸟向雌鸟搔首弄姿的全过程。雄鸟逐渐向雌鸟靠近，来回抬起它们的双脚，似乎要证明自己的脚颜色最为鲜艳。然后雄鸟又弓起背，向后煽动翅膀，吸引雌鸟的注意。可惜的是，雌鸟似乎兴趣缺缺，不为所动。

Blue-footed booby, Punta Mangle, Fernandina Island

Blue-footed booby, Punta Mangle, Fernandina Island

Galapagos Heron, Punta Mangle, Fernandina Island

登陆艇渐渐驶入一个被红树林（Mangrove）包围的小海湾。红树林能够在高盐度的海水中生长，所以在热带、亚热带海边的湿地上经常可以见到，有时还会长成大片的树林。

红树林是一种很奇妙的植物。一般植物的种子包裹在果实中，果实落地腐烂，种子才会发芽生长。但是红树林的果实在成熟后并不脱落，其中的种子就开始生长，直到长成20到30厘米长的胚根。这和胎生的哺乳动物有相似之处，所以被称为胎萌现象。脱落的胚根和海水的比重相近，随着水浪漂浮。当胚根吸足了水分，根部变重，胚根垂直漂浮于水中。等潮水褪去，胚根插入水底的淤泥中，长成新的个体。如此循环往复，很快整个滩涂地带就会被红树林覆盖。因为生长于被海浪频繁冲击的岸边，红树林一般并不高大，根也不能植得很深，但是却有发达的根状枝干插入浅滩中保持植物的稳定。泥土之上的根茎在落潮时露出水面，可以吸收空气中的氧气，所以也被称为呼吸根。这些与众不同的特性让红树林在海边的浅滩环境中具有其它陆生植物所没有的竞争优势。

Mangroves, Punta Mangle, Fernandina Island

海湾里的海水非常平静。有几只海狮在海湾中游泳嬉戏，还时不时发出呜呜的叫声。登陆艇带着我们在红树林之间游弋。回到游艇的时候，又从游艇底部穿过。我们的游艇是双体结构，使用面积大、船体稳定。只要乘坐的人稍微低头，登陆艇从两个船体之间行过毫无难度。

晚饭前，Marco向我们介绍了Seaman Journey上的全体船员。别看船上只有11位乘客，船员加向导也有9人之多。通过狭窄的舱门和梯子，可以到达底层的船舱，居住的环境相当局促，也没有什么私密可言。

Crews of Seaman Jouney

2019.6.30

从圣克鲁兹岛到西边的伊莎贝拉岛（Isabela）和费尔南迪纳岛（Fernandina）要驶出群岛包围的区域，绕到外海，风浪比较大。我们的船比去南极的时候要小得多，所以感觉很明显。幸好我们先吃了防晕船的药，在上下的颠簸中渐渐睡了过去。

第二天早晨醒来时已是风平浪静，游艇停在伊莎贝拉岛西侧的海面上。我们的游艇分四层，最下面是船员住的船舱、厨房和机械室。游客住在第一层，也是主要的公共活动区域和饭厅。第二层是驾驶室、高级客房和开放空间，海面平静的时候可以在这里开饭。顶层是观景台，摆放着沙发和躺椅。

Seaman Jouney

Seaman Jouney upper deck

伊莎贝拉岛由六座火山喷发形成的陆地连接而成，形状像一只海马，是群岛中面积最大的岛屿。六座火山中有五座是活火山，其中的黑山火山（Sierra Negra）是加拉帕戈斯群岛所有火山中最大的一座，火山口直径有九公里。我们在的时候其实正在喷发，只是岩浆还要过几天才会喷出来。伊莎贝拉岛有常住居民，多住在南岸的Puerto Villamil。跳岛游的游客经常在Puerto Villamil住一夜，参加岛上的各种活动。其中就包括攀登Sierra Negra火山。

Marco把每天的行程写在大厅的白板上，早晨的活动是登岛的步行，然后是浮潜。我们登岛的地方是Punta Moreno，位于伊莎贝拉岛的南部，海马卷起的尾部，是这一侧岛屿的北岸。

Itinerary of Punta Mangle and Punta Mangle

还未上岸就看到Galápagos最有代表性的动物，海鬣蜥。它们在岩石上晒太阳的时候喜欢几十只、几百只聚在一起，大大小小、勾肩搭背，甚至你踩我、我踩你。也许因为人类从来没有对它们构成威胁，海鬣蜥并不怕人。即使我们从身边走过，它们也是无动于衷，一动也不动。

Marine Iguana, Punta Moreno, Isabela Island

Punta Moreno的登陆点是观察各种海鸟的好地方。就在我们正要靠岸的时候，岸边的一块礁石上出现了一个黑白色的身影。企鹅大多生活在南极或是南极附近的海域，而加拉帕戈斯企鹅之所以能在赤道附近生存，是因为来自秘鲁的寒流和海洋表层以下的赤道潜流（克伦威尔海流）在此交汇，水温较其它赤道地区要低得多。加拉帕戈斯企鹅的体型很小，大约不到50厘米，只有生活在澳大利亚和新西兰南岸的Little Penguin比它们更小。

Galapagos Penguin, Punta Moreno, Isabela Island

就在岸边的火山岩石上，我们看到另外一种加拉帕戈斯群岛特有的鸟类，弱翅鸬鹚（Flightless Cormorant）。弱翅鸬鹚生活在费尔南迪纳岛和伊莎贝拉岛的西岸，以小型鱼类和章鱼为食，很少离开岸边。因为适应了在海中捕鱼的捕食方式，它们的翅膀慢慢退化，胸部支撑翅膀扇动的船骨也越来越小，已经不能飞行，但它们却是潜水的好手。

Flightless Cormorant, Punta Moreno, Isabela Island

Punta Moreno这里是大片的火山熔岩地带，其中分布着星星点点的泻湖。植被大多数集中在海边的红树林以及泻湖周围水源充足的地方。

Mangroves and lava field, Punta Moreno, Isabela Island

Lagoon, Punta Moreno, Isabela Island

加拉帕戈斯群岛的火山石中富含玄武岩（basalt），所以火山喷发时没有大量的气体和火山灰喷射到高空，而是以岩浆的形式缓慢地流出，这一点和夏威夷的火山十分近似。火山岩浆的流动主要有两种形式。流动较快的叫做’a’a（hurt），这种岩浆冷却后会形成锯齿般崎岖不平的地表；另一种被称作pahoehoe（ropy）的岩浆流速缓慢的多，冷却后的地表相对平滑，纹理像是盘起来的绳子，所以叫做ropy。Punta Moreno这一带的熔岩是典型的’a’a形式，到处是破碎断裂的火山石，行走时要格外小心。

Lava field, Punta Moreno, Isabela Island

Punta Moreno, Isabela Island

Punta Moreno, Isabela Island

贫瘠的火山熔岩地带既没有水源也没有养分，几乎没有什么能够生存，但是总有一些植物能够顽强地在火山岩之间生根发芽。Galápagos特有的三种仙人掌在Punta Moreno都可以找到。它们一点一点地改变着土壤的成分，天长日久，当水源充足的时候，大片的植物就会在这里成长起来。

Thin Leafed Darwin\'s Shrub, Punta Moreno, Isabela Island

Candelabra Cactus, Punta Moreno, Isabela Island

Prickly Pear Cactus, Punta Moreno, Isabela Island

Lava Cactus, Punta Moreno, Isabela Island

我们在干涸的火山熔岩间行进，Marco一路给我们讲解着周围的地貌和动植物。间或分布的泻湖不但滋养了水草和灌木，也给鸟类提供了驻足的场所。我们在一处面积较大的泻湖中发现了两对火烈鸟。Galápagos的火烈鸟体型较小，数量也不多。从三月到七月是繁殖期，在这样的泻湖边比较容易发现它们的踪迹。

Greater Flamingo, Punta Moreno, Isabela Island

Frigate, Punta Moreno, Isabela Island

Common Gallinule, Punta Moreno, Isabela Island

2018.6.29

加拉帕戈斯群岛（Galápagos）在西班牙语中的意思是“大龟之岛”，它的英文名是科隆群岛。群岛中每个岛都有英文、西语两个名称。在英语世界，各岛的名称还是英文名更为人知，但是Galapagos却听起来更响亮些。

我们的飞机预定早晨6:45起飞，所以我们四点钟就要起床从酒店出发。5点左右到了机场，旅行社的人已经为我们领了机票。加拉帕戈斯群岛远离南美大陆，为了保护岛上的自然环境、控制游客和居民的数量，每个去Galápagos的游客要购买20美元的TCT卡，行李也要另外检查。可能因为时间还是凌晨，排队的人并不太多。

登机时候下起了零星小雨，但是飞机起飞的时间相当准时。两天前来的时候已经是午夜，什么都看不见。而这一次起飞的时候，我们得以见到雄伟的安第斯山脉，以及被群山环抱的城市、河流和山间采石、采矿的基地。

Andes near Quito

从基多飞往Galápagos要途径瓜亚基尔（Guayaquil）。瓜亚基尔是厄瓜多尔最大的城市和重要港口。瓜亚斯河（Guayas River）由此流入太平洋，形成一个广阔的三角洲，陆地被一道道河流切割的支离破碎。飞机的降落的时候，可以看到纵横的水网间一条宽阔的大河穿流而过，河边从水泽、农田渐渐变成人口密集的城市。

Guayaquil

飞机在瓜亚基尔停留约一个小时后准备再次起飞。乘务员广播说机舱门关闭后，将会喷洒除虫药剂。世界卫生组织要求，所有飞往Galápagos飞机都需要这个程序。药剂从出气口喷出来，大概也就持续了几秒钟的时间，除了隐约的喷雾声和轻微的味道，几乎没有给人什么感觉。

经过约两个小时的飞行，飞机进入加拉帕戈斯群岛的上空。我们到达的机场在巴尔特拉岛（Baltra Island），与圣克鲁兹岛只隔着约400米宽窄窄的海峡。快要降落的时候海上雾气弥漫，慢慢可以看到海面上零星的小岛。巴尔特拉岛面积很小，光秃秃的几乎没有任何植被，主要作为机场来使用。

Approaching Galápagos

下了飞机，买了每人100美元的国家公园门票，我们在Galápagos的旅程正式开始。乘坐同一艘游艇的游客聚集到各自的旅行车前。我们的导游Marco也到了，他身材壮实，英语说的很好。从后面几天的经历来看，Marco实在是一个不可多得的好导游，是我们这一次完美行程的关键。

游轮的登船码头是位于圣克鲁兹岛南岸的Puerto Ayora，巴尔特拉岛在北岸，我们要穿过整个岛屿。下了摆渡，我们开始向圣克鲁兹岛的腹地进发。从地图上看，这一段的公路就是一条直线。随着海拔的升高，周围的环境也从裸露的火山岩和低矮的Mangroves，变成植被茂密的“森林”。加拉帕戈斯群岛岛屿的地貌有着相似的规律：海边海拔低的地方是沙滩和干旱贫瘠的土地，只有仙人掌和苔藓等低矮植物；内陆因为有山脉的存在容易形成降雨，可以支持繁茂的植被。

Itabaca Channel between Baltra and Santa Cruz Island

行车半个小时左右，我们到达第一个游览点，Los gemelos – Twin Craters。从停车场走出几步，一个巨大的深坑就出现在眼前。深坑约为椭圆形，长边直径约150米。坑壁直上直下，几乎垂直于地面，从四壁到坑底都已经被植被覆盖。称其为Creater其实不准确，因为这并不是火山口。火山喷发形成露出海面的岛屿后，火山活动并没有停止。岩浆顺着山石的缝隙流动，外侧的岩浆被山石减速，逐渐冷却凝固；而内部的岩浆流得比较快，时间久了，缝隙逐渐扩大，等到岩浆流尽，就形成一个中空的隧道。这样的隧道在圣克鲁兹岛的高地上相当常见。这些地下的隧道经过几千年的腐蚀，有的塌陷下来，就形成眼前的深坑。

Twin Craters, Santa Cruz Island

Los gemelos有两个深坑，分处于道路两侧。Marco带领我们沿着小路前行，一路讲解周围的动植物。最令人惊奇的是我们周围近十来米高的植物。严格意义上说它们并不是树木，而是蒲公英的一种。它们种子被风带到这里，在干涸的火山石间扎下了根。随着火山岛地势的升高，降水增多，植物得以生存。由于没有竞争，本来普通低矮的菊类植物可以长到十米多高，覆盖了包括圣克鲁兹岛在内、海拔较高的岛屿的大部分高地，形成了密布的森林。

Scalesia tree, Around Twin Craters, Santa Cruz Island

Short-eared owl, Santa Cruz Island

离Los gemelos不远，就是我们在圣克鲁兹岛上行程的重点，参观象龟农场。我们的落脚点是Rancho El Manzanillo。下了主路，在坑坑洼洼的泥土路两侧，已经可以看到缓缓而行的象龟。说是象龟农场，其实并不是围养，象龟们可以毫无阻碍地游曳进出。这个农场是查尔斯·达尔文基金会的合作伙伴之一。

Giant Tortoises, Rancho El Manzanillo, Santa Cruz Island

Rancho El Manzanillo, Santa Cruz Island

一进入农场就是一个开阔的大棚，可以供三、四十人同时进餐。同船游客本来只有我们，来自加州的一家四口和一对英国老夫妻。因为船上还有空位，又加了一对英国的年轻人和来自韩国的女背包客。一共十一个人。圣克鲁兹岛上的游客很多，这样临时加人的情况很常见。

Rancho El Manzanillo, Santa Cruz Island

大厅一侧的墙上贴着一张象龟在各岛的分布图，以及不同种类的象龟的不同形体图示。象龟不仅是加拉帕戈斯群岛名称的来源，更是支持自然进化学说最有代表性的物种。关于它的故事，后面再细讲。

吃过午饭，我们换上胶皮靴，到农场开阔的泥泞地带和象龟做近距离接触。Marco告诉过我们，与野生动物要保持至少两米的距离。象龟体型巨大，这样的距离已经足够把它们看个仔细。何况象龟并不怕人，从我们身边走过时悠哉悠哉，毫不在意我们的存在。

Giant Tortoises, Rancho El Manzanillo, Santa Cruz Island

开阔地的中间有个小池塘，大概是雨水汇聚而成。我们所在的地方是圣克鲁兹岛的中心地带，海拔约400米。七月是圣克鲁兹岛的旱季。海拔高的地方雾气聚集、空气湿润，象龟们会迁徙到高处，获得更充分的食物。它们喜欢在泥泞的池塘里休息，有时会有十几只象龟聚在一起，据说一身的泥浆可以防止蚊虫的叮咬。雨季到来的时候，象龟就迁移到岛上海拔较低的地方，因为那里的食物营养更加丰富。

Giant Tortoises, Rancho El Manzanillo, Santa Cruz Island

Tortoise migration routes on Santa Cruz Island

我们在这里大约停留了一个小时，远远近近可以看到几十只象龟在活动，其中有几只体型巨大的雄龟。雄龟体长超过一米，体重可达300公斤；雌龟要小很多。六、七月是象龟交配的季节，我们还亲眼目睹了女跑男追的一幕。看来象龟着急起来跑得也不慢，一分钟能前进十来米。

离开象龟农场，又开了半个小时，眼前渐渐出现了一个小镇。这是加拉帕戈斯群岛上最大的城镇，Puerto Ayora。我们在港口边下了车，Marco简单介绍了周边的情况，给了我们一个半小时的自由活动时间，四点半在港口集合登船。

Puerto Ayora, Santa Cruz Island

原来以为Galápagos只是一个大的国家公园，实际上国家公园的面积占大约97%，剩下的3%有居民居住。其中最大的城镇就是我们所在的Puerto Ayora，有12000常驻居民。因为圣克鲁兹岛位于整个群岛的中心，是大多数游客的出发点，商业、服务业最为发达。第二大的城镇是位于圣克里斯托巴尔岛Puerto Baquerizo Moreno，那是加拉帕戈斯群岛的首府，人口大约7000人。

Puerto Ayora, Santa Cruz Island

查尔斯·达尔文大街沿着港湾而行，路两侧都是餐馆、酒吧和纪念品商店，大大小小的旅馆隐藏在市区的街道里面。游览加拉帕戈斯群岛主要有两种方式，一种是陆式（land-based），游客晚上住在几个大岛的旅馆，白天在本岛的景点或是乘快艇到其它岛屿游览。从圣克鲁兹岛出发，到主要岛屿一天往返的游览项目很多。这种方式的优点是价格便宜，时间比较自由。相比起来我们这样乘游艇的方式价格高出不少，但是不用每天花几个小时赶路，可以去更远的岛屿、停靠更多的景点，自然也惬意很多。

Puerto Ayora, Santa Cruz Island

我们沿着查尔斯·达尔文大街一路走到Puerto Ayora的小渔港。渔民每天打鱼归来在这里上岸，新鲜的鱼虾当场被清理，送往需要的餐馆。这时总有几只海豹和鹈鹕候在旁边，等着渔民将边角料扔给它们。有时还会跃跃欲试，甚至争抢一番，偷偷叼去堆在地上的鱼虾。渔民在打理当天的收获，海豹鹈鹕们盯着近在眼前的美食，而游客在四周围观 – 这大概是小镇最有特色的一景。

Pelicans at the fish market, Puerto Ayora, Santa Cruz Island

Fish Market, Puerto Ayora, Santa Cruz Island

我们在一家饭馆坐下来，喝了瓶啤酒、休息片刻就回到港口。Puerto Ayora虽然商业化，但是随便一低头，就能在路边看到几只海蜥蜴（Marine Iguana）；海边的红树林上站着鹈鹕和灰鹭；小海豹会跳上栈桥和游人互动；栈桥下的海水里时常有一队蝠鱼翩翩游过。这些都提醒着我们那独特而神秘的自然世界就在不远的地方，等待我们的探寻。

Marine Iguana, Puerto Ayora, Santa Cruz Island

Golden Ray, Puerto Ayora, Santa Cruz Island

Pelican on mangroves, Puerto Ayora, Santa Cruz Island

但是人类的定居也实实在在影响着这里的环境。人类饲养的宠物咬伤野生动物的事情就时有发生。有研究发现，人类生活产生的垃圾让鸟类觅食更加容易，经过几十年的演化，生活在Puerto Ayora的麻雀与它们在森林里的同类相比，喙已经明显变小了。

四点四十五分，我们乘橡皮艇登上Seaman Journey号游艇。在下面的七天里，我们将乘着她环游Galápagos的西部岛屿。

Seaman Jouney

Seaman Jouney