山城秋色 – Last Dollar Road

2021.9.27今天的计划是早晨先徒步爬山,从Mountain Village出发,走Ridge Trail爬升到缆车的最高点San Sophia Station;然后再走Village Trail下山回到度假村。全程大约11公里。

山路的起点就是缆车车站,开始的一段标记的不是很清楚,和下山的自行车道混在一起。我仔细看着地图,还是反复了几次才找到想走的路。基本上是向着山脊的方向,就不会错太多。Ridge Trail的山路比较陡,大多是10到15度的上坡。先是一段之字型的山路,然后就是沿着山脊一直向上。

我早晨八点出发,太阳还被San Juan山脉挡在后面。小路在白桦林中穿行,有松树林间或其中,视线被阻,即便是沿着山脊的一段,也只能偶尔看到对面的山峦或是Telluride小镇,没有什么开阔的视野。上山的路线大约3.5公里,我一边走一边照相,花了一个小时多一点才到山顶。阳光渐渐从山尖洒满整个山坡,黄色的白桦树叶也变得更加明亮通透。

Ridge trail to village trail, Mountain Village
Ridge trail to village trail, Mountain Village
Ridge trail to village trail, Mountain Village
Ridge trail to village trail, Mountain Village

山顶是缆车的中转站,San Sophia Station,有不少人乘缆车到山顶,再从这里下山或去更远的徒步路线。山顶的视野非常开阔,可以看到下面山坡上的Mountain Village,还有西边Sunshine Mountain和Wilson Peak一带的远山。

San Sophia Station, Telluride
San Sophia Station, Telluride
Ridge trail to village trail, Mountain Village
Ridge trail to village trail, Mountain Village

Village Trail一路下行,坡度很缓,除了有些路段有碎石或是松软的土路,都很好走。中间有一段笔直的缓坡,一路可以看到对面Telluride和San Miguel河谷对面的崇山峻岭,好几座都是4000米以上的高山。白桦树林一直延申到半山腰,既有大片的金黄,也还有不少碧绿的颜色。这是这一路上最壮丽的景致,就算再急着赶路,也要在这里歇一歇脚,深深吸一口气,所有跋涉的艰辛都在这一刻得到了回报。

Ridge trail to village trail, Mountain Village
Ridge trail to village trail, Mountain Village
Ridge trail to village trail, Mountain Village
Ridge trail to village trail, Mountain Village

回到酒店和领导回合去吃午饭。我们选的是一家叫Altezza的餐馆,在The Peak Resort的酒店里,位置算是度假村的外围。餐馆的评分不错,到了之后才发现风景更是绝佳。坐在室外的露台上,酒店边的高尔夫球场、远方的群山、从金黄到橘红直到深红色的缤纷秋色尽收眼底,再加上餐点也相当可口,虽然隔壁桌发生了点儿事故(加热炉的顶盖掉了下来,幸好没有人受伤),我们还是尽兴而归。

Altezza at the Peaks, Mountain Village
Altezza at the Peaks, Mountain Village
Altezza at the Peaks, Mountain Village
Altezza at the Peaks, Mountain Village

Last Dollar Road是一条从Telluride出发,穿越San Juan山脉,到达Dallas Divide的山路。以风景优美、道路曲折著称,对驾车越野的高手来说,这条路不能算艰难,但如果没有合适的车辆也很难全程通过。在Telluride周边,这条路被一致推荐为欣赏秋色的首选。我们打算开车看看能走多远。

道路的起点是Telluride城外145号路的分叉口,从这里转上山,在到达机场以前T60向右分叉,变成进山的土路。随着地势的升高,视野也变得开阔起来。行不多远,在Deep Creek的步道起点,我停车拍下了这张照片。从颜色的变化到白桦林的层次感,我对这张照片都很满意。

Last Dollar Road, Telluride
Last Dollar Road, Telluride

道路继续在山腰上前行。天空中乌云聚集,忽然间下起雨来。San Juan的山间似乎总要在下午下一场雨,风起云涌的天空是秋色的最佳搭配。我趁着雨骤雨驻的间隙拍了几张照片。其实给我印象最深的是拔地而起的山坡上,层层叠叠的树林的颜色和质感,但是路边停车的地方不多,无法找到合适的位置抓到理想的取景。

Last Dollar Road, Telluride
Last Dollar Road, Telluride

行至一块略微开阔的平地,Last Dollar Road向右做了个90度的转弯,道路变得更加陡峭。我放弃了继续向上的打算,在空地上停了下来。远处的群山依次展开,与之相隔的是一道道的河谷。太阳穿过翻卷的云层,照在山间的一排金黄的白桦树上。大自然的美景总是可遇而不可求,有几辆车辆在此露营,倒是可以随时欣赏这风云变幻。

Last Dollar Road, Telluride
Last Dollar Road, Telluride

Last Dollar Road旁边有一条小路,穿过白桦林,可以走到Summit Lake湖边。我扛着三脚架,沿着小路向树林深处走去,转眼就被一片静谧包围。白桦林长得粗壮茂盛,婆娑明黄的树叶、雪白挺拔的树干,这是一条适合独自冥想或与爱人携手漫步的小路。

Last Dollar Road, Telluride
Last Dollar Road, Telluride

回来的路上,我们没有直接返回度假村,而是沿着145号路继续向南开。这一路向前迎着巍峨的群山,亮眼的秋色让人目不暇接。我们在路边叫Cushman Lake的小湖停下来。天有点儿下着小雨,但不影响如镜的湖水倒影的树林和山峰。

Cushman Lake, Telluride
Cushman Lake, Telluride
Cushman Lake, Telluride
Cushman Lake, Telluride

回到酒店,我们再次乘缆车到Telluride吃晚饭。地方是昨天就订好了的,地址就是餐馆的名字,221 South Oak。这是Tulluride最好的餐馆之一,我们点的主菜是羊排和Bison Short Rib,滋味相当不错。

221 South Oak, Telluride
221 South Oak, Telluride
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山城秋色 – Telluride

2021.9.26早晨起来打算先去城里跑步。虽然跑步是疫情前开始的,但是确实是在疫情中跑得越来越长。每到一个地方都事先计划哪里可以跑,取代了原来早晨去城里走一圈照相的项目。

Telluride的海拔2667米,不过跑步的时候并没有缺氧的感觉。太阳还刚刚从山后露出头,照亮对面山间上的一角。山坡上一片片的白杨树已经变成黄灿灿的颜色,正在被早晨的阳光层层点亮。

Telluride
Telluride

我沿着小城的主路跑过去,Telluride的城市不大,不到一公里就已经跑到城的另一头。路两侧是各色的商店、画廊和餐馆,看起来比Ouray要热闹的多,也更加的时尚。与Ouray相似,Telluride在十九世纪后半叶因为矿业的兴起而繁荣,又随着银价的下跌而衰落。直到1970年代,第一个滑雪度假村建成,Telluride不但成为户外运动的天堂,各种文化艺术活动也随之而来,小镇又恢复了往日的兴旺。

我先左拐跑到Telluride北侧山脚下的历史博物馆,这是当年矿业繁荣时期的医院;又穿过小镇,跑到San Miguel河边。

Telluride
Telluride
Telluride
Telluride

San Miguel河发源于环抱在Telluride周围的San Juan山脉中,穿过小镇,流出山谷。河水一侧的山坡上已是满眼金黄,除了白杨树,各式高矮灌木也都换上秋装。Telluride真是户外运动的圣地,除了有纵横交错的远足路线,在山脚下就能看到由山顶而下的开阔路线,到了冬天,那就是滑雪的雪道,由山顶直达城中。

Beaver Pona, Telluride
Beaver Pona, Telluride
Telluride
Telluride
Telluride
Telluride

我沿着San Miguel河边的小路跑回旅馆,和领导回合,又回到城中,这一次可以边走边逛。我们在一家叫The Butcher & The Baker的餐馆吃了早餐。这家餐馆是旅馆推荐的,果然很受欢迎,队伍一直排到了门外,端上来的餐点也确实没有让我们失望。

Telluride
Telluride
The Butcher & The Baker, Telluride
The Butcher & The Baker, Telluride
Telluride
Telluride

我们只计划在城中住一晚,今天会搬到山顶的滑雪度假村(Mountain Village)。Telluride最著名的景观之一是新娘面纱瀑布(Bridal Veil Falls)。春天积雪融化的时候,瀑布水量充沛,垂直落差一百多米,远远就可以看到。秋天的时候水量就小很多,不过我们还是打算过去看看。

沿着贯穿Telluride的主路一直向东,出了城大约两公里,有一个磨坊。在这里下车,有一条步行小路可以到达瀑布脚下,据说十分崎岖。如果有马力足、底盘高的SUV,从这里可以继续向前,经过一段反复的之字型山路,开到瀑布的顶端,上面还有一个当年的发电站遗址。我站在磨坊边的停车点,看了看继续上行的山路,感觉对租来的车没有什么信心。山路上有不少大大小小的碎石,正常开上去也许没问题,就怕碰到困难的路段没办法处理。想想只得作罢,照了几张照片就掉头回去。

Bridal Veil Trail, Telluride
Bridal Veil Trail, Telluride

向西穿过小城,大约十五分钟就到达山顶的滑雪度假村。度假村位于Telluride南侧山脉上的缓坡上,比小城高出两百多米。它的选址真是精妙,站在度假村山边的一侧,不但可以远眺壮丽的San Juan山脉,还可以俯瞰Telluride小城。度假村和Telluride有山路和缆车相连,形成既分离又相互联系的两个区域,为Telluride周边丰富多样的活动提供了可能。

我们订的旅馆是位于度假村中心的Madeline Hotel。一到前台,工作人员就为我们递上饮料,服务相当到位。

夏秋两季,Telluride会举办各式各样的文化艺术节。有时在山上、有时在山下,几乎每个星期都有。我们到的时候正在举办老爷车和葡萄酒节,同时还有艺术展。我在出发前还考虑了是否要事先买票。其实艺术展就在度假村的中心广场上举行,出了旅馆大门就是,大概参观老爷车是要买票的。

Mountain Village
Mountain Village

午饭就在旅馆里的餐馆(Black Iron Kitchen & Bar)解决。菜品的味道倒在其次,颜值是非常在线。食材不过是各式胡萝卜和水果,加上芝士、再撒上些紫色花瓣,五颜六色的十分养眼。

Black Iron Kitchen & Bar, Madeline Hotel & Residences, Mountain Village
Black Iron Kitchen & Bar, Madeline Hotel & Residences, Mountain Village

下午的计划是走Telluride附近的Jud Wiebe Memorial Trail。这条路线在小城的另一侧,这一次我们不开车,而是背上包、做缆车到城里,再从城里出发。连接小城和滑雪度假村的缆车是Telluride的一大亮点。从度假村出发先乘缆车上行300米到达山顶的中转站(Station St. Sophia),翻山的乘客不用下车,缆车继续下行530米,到达Telluride位于Oak Street的终点。Telluride和山顶之间这一段路线长、高差大,全程都可以远眺San Juan群山、俯瞰Telluride。冬天时山坡上是白雪中挺拔的树林,现在则是满溢的秋色,而在这或浓烈、或萧瑟的山峦之间,静卧着的是Telluride小城。缆车六点半开始运行,一直延续到午夜,单程不过十五分钟,对在两地游览的客人非常方便,也是欣赏日出、日落的绝佳地点。不仅如此,这条线路还是全程免费,不得不佩服当地政府和居民的远见。

The Gondola, Telluride
The Gondola, Telluride
The Gondola, Telluride
The Gondola, Telluride

从Aspen街向山里走,过了一座小桥就是Jud Wiebe Memorial Trail。这是一条大约五公里长的山路,攀升大约370米。开始的路段缓缓上行,走不多久就可以看到Telluride小镇的全貌。山路不长、风景又好,我想这是很多人喜欢这条路线的原因。实际上有些路段还是颇为陡峭,我们走了不久,就感觉有点累了,终究这是在海拔接近三千米的山上。

Jud Wiebe Memorial Trail, Telluride
Jud Wiebe Memorial Trail, Telluride
Jud Wiebe Memorial Trail, Telluride
Jud Wiebe Memorial Trail, Telluride

我们回到镇里,去了几个事先查好的餐馆,才发现都需要预订才有座位,只好找了一家路边不那么正式的餐馆,实际上味道还不错。

LittleHouse, Telluride
LittleHouse, Telluride
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加拉帕戈斯群岛 – 驳船海滩

2018.07.06一大早,我们的游艇停泊在圣克鲁兹岛外平静的海面上。面向我们的一片沙滩是Bachas Beach。远处可以看到岛中心的高山,那是我们第一天参观象龟农场的地方。

Bachas Beach, Santa Cruz Island
Bachas Beach, Santa Cruz Island

二战时期美国在巴尔特拉岛(Baltra Island)设有空军基地,至今在Bachas Beach的沙滩上还可以看到当年使用的驳船的遗迹。驳船的英文名称是Barge,但是由于当地人不会发Barge这个音,所以才以讹传讹地把这片沙滩称作Bachas Beach。

Bachas Beach, Santa Cruz Island
Bachas Beach, Santa Cruz Island
Bachas Beach, Santa Cruz Island
Bachas Beach, Santa Cruz Island

在沙滩的后面有一片小池塘,是火烈鸟和野鸭经常落脚的地方。我们在的时候正好有两只大火烈鸟站在池塘里。早晨温暖的阳光洒在湖面上,湖水如镜、碧绿得仿佛一块翡翠,与火烈鸟的火红和优竟然相得益彰。作为观众的我们没有人说话,与这一片静谧融为一体。

Greater Flamingo, Bachas Beach, Santa Cruz Island
Greater Flamingo, Bachas Beach, Santa Cruz Island

回到沙滩上,看到离岸边不远处的礁石上站着一只鹈鹕在梳理自己的羽毛,它的脚边有几只红蟹。远处是一座小岛,岛体已经沉入海中,只剩下火山口还露出水面。这是加拉帕戈斯群岛给我们留下的最后一抹剪影。

Pelican, Bachas Beach, Santa Cruz Island
Pelican, Bachas Beach, Santa Cruz Island

游艇带着我们回到巴尔特拉岛的摆渡,有班车带我们到机场候机。坐在机场的长椅上,我居然感觉有些摇晃。据说,长时间在水上生活的人到陆地上会“晕陆”,看来所言不虚。

Baltra Ferry Terminal
Baltra Ferry Terminal

我们回到基多机场的时候大约是下午三点。先前两次到基多机场,一次是午夜,一次是凌晨天还没亮,直到现在才见到机场的模样。看起来还是挺现代的。

Wyndham Quito Airport
Wyndham Quito Airport

我们回程的飞机要到晚上11点才出发。我们在机场旁边的Wyndham酒店订了一间房,这样可以在出发前好好休整一下。酒店下午六点开始提供自助晚餐。吃过饭我们又在房间里睡了几个小时,才踏上回程的飞机。

Wyndham Quito Airport
Wyndham Quito Airport
Wyndham Quito Airport
Wyndham Quito Airport

加拉帕戈斯群岛一行不仅让我们在舒适的条件下领略了群岛独特的自然生态,而且让我们以更加感性的方式认识理解了达尔文的进化理论。达尔文正是在对加拉帕戈斯群岛动植物的研究中受到启发,从而促成了进化论的形成。世界上如此有趣又神奇的地方并不只加拉帕戈斯群岛一处。在远隔太平洋的另一端,新几内亚岛就是又一处有着与众不同自然人文历史的岛屿。这个世界有着无穷的魅力值得我们去探索。

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加拉帕戈斯群岛 – 尖峰时刻

2018.7.5

我们的船早早出发,沿着海岸线一路向北,大约七点钟就到达了今天的活动地点,沙利文湾(Sullivan Bay)。海湾位于圣地亚哥岛和巴托洛梅岛(Isla Bartolomé)之间,两个岛之间的距离只有600米。船停在海湾中,已经可以看到巴托洛梅岛上标志性的尖石。只是如果事先不知道的话,从这个角度,还看不太出它的独特之处。

Frigate, Bahía Sullivan, Santiago Island
Frigate, Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island

吃过早饭,我们从沙利文湾登上圣地亚哥岛。这是一大片被火山岩覆盖的区域,一直延申到海边,没有任何沙滩。前面讲过冷却的火山岩主要有两种形式,’a’a和pahoehoe。沙利文湾边的火山岩就几乎完全是pahoehoe的形态,平整、没有什么参差破碎的岩石。有的地方一大片就如同一捆捆的麻花,又像是盘在一起的粗绳。可以想见炽热的岩浆缓缓流动、推进、冷却时的样子。

Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island

当然这一片火山岩也并不都是平板一块,而是展现着各式各样的形态。有的地方在平整的火山石中间裂开一道大缝,或呈直线、或呈之字形的延伸。开裂的岩石侧面露出棕红色的条纹,可见是含铁质较多。有的地方隆起一个鼓包,中间一个出口,就像是一个小火山的形状,又让人想起异形中抱脸虫的蛋,它们是小股的气泡涌出岩浆的产物。

站在火山岩滩之中,仿佛置身于外星球。这一片火山岩的年代很短,只有不到两百年时间,地上连仙人掌都不长不起来,只有偶尔一丛杂草能在岩石的凹洼处勉强生存。

Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island

走出火山岩区是一片丘陵地带,土色棕黄,估计是更早的时候从地底下喷出来的。走在丘陵之间,其实离开岸边并没有很远,但是立刻感觉到阳光暴晒下的干燥炎热。有的地方还能看到当年岩浆也曾流入这一片地带,冷却冻结在丘陵间的谷地。土壤终究比岩浆岩适合植物生长,一丛丛的灌木能够在这样的不毛之地找到生存的空间。

Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island
Bahía Sullivan, Santiago Island

中午在船上吃午饭,船员用有限的食材做成鸭子和鹅的形状。大概是过于可爱,没人好意思下手,饭后又端了回去。

Lunch on Seaman Journey, Santiago Island
Lunch on Seaman Journey, Santiago Island

下午的活动是登上巴托洛梅岛。登陆艇带着我们绕过岛边高耸的石柱。石柱是因为水下的火山爆发而形成,而后又坍陷才形成今天顶端尖尖的独特形状。石柱的背后有个山洞,是加拉帕戈斯企鹅的栖息地。在我们靠岸的时候,还看到几只企鹅在海湾里游泳。

Isla Bartolomé, Santiago Island
Isla Bartolomé, Santiago Island

我们沿着木制的栈道拾阶而上,很快就登上114米高的山顶。山的顶峰上是一个红色的小灯塔,下面几步是一块平坦的空地。从这里向前望去,加拉帕戈斯群岛最具代表性的景观尽收眼底。巴托洛梅岛状似鸭梨,长长的柄深向沙利文湾。尖尖的石柱位于一侧,此时才尽显峥嵘。柄的两侧是半月形的沙滩,远处是圣地亚哥岛纯黑色的岩浆岩,那是我们上午登陆的地方。

Isla Bartolomé, Santiago Island
Isla Bartolomé, Santiago Island
Isla Bartolomé, Santiago Island
Isla Bartolomé, Santiago Island

从山顶走下来,我注意到山坡上紧贴地面的白色植物,沿着山坡向上,铺满大部分山体。网上说这种植物叫“Tequila Plant”,白色来源于叶子表面的绒毛,可以防止水分的蒸发。我实际上不知道这是什么植物,因为制作龙舌兰酒(Tequila)的植物又叫Agaves,是巨大多肉类植物,有些像芦荟,看起来完全不是一种。

Isla Bartolomé, Santiago Island
Isla Bartolomé, Santiago Island

栈道的另一侧可以看到各式各样的火山形态,Spatter corn和Tuff core都有。大多较小,一个挨着一个,似乎是一个喷出来又被另一个挤掉,这里火山运动的活跃可见一斑。加拉帕戈斯群岛就是在这样的地质、地理环境下形成演变的宝藏。

Isla Bartolomé, Santiago Island
Isla Bartolomé, Santiago Island

我们在傍晚时分启航,驶向我们数天前出发的圣克鲁兹岛。海水平静,晚霞满天。这将是我们一行的最后一站。

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加拉帕戈斯群岛 – 帽子岛

2018.7.4

Itinerary of Rábida Island and Sombrero Chino
Itinerary of Rábida Island and Sombrero Chino

离开拉维达岛,游艇沿着圣地亚哥岛的海岸向东北方向行驶。一个小时左右,我们就到达我们下午的活动地点,中国帽子岛(Sombrero Chino)。这样的草帽在越南和东南亚也很常见,圆顶、尖顶的都有,姑且就叫它帽子岛吧。

帽子岛的火山锥被称为“spatter cone”,实际上是旁边较大的火山口喷射出来的岩浆堆积塌陷而成,所以一般都不会太高。最初帽子岛还是圣地亚哥岛的一部分,日积月累,风化和坍陷让山顶越来越低,海水逐渐侵蚀了连接圣地亚哥岛的陆地,形成了一道约200米的海峡。

Sombrero Chino, Santiago Island
Sombrero Chino, Santiago Island

我们在岛北面的沙滩湿登陆(wet landing)。所谓湿登陆一般是在沙滩上,下船的地方在水里,然后走到岸上;而干登陆(dry landing)要有合适的礁石或是码头停船,下船时直接登上陆地。帽子岛的面积只有不到半平方公里,我们沿着面向圣地亚哥岛一侧的海岸向南走,一路上都是火山岩海滩。海马齿类的低矮植物覆地而生,五彩斑斓,从绿色到暗红,有些甚至是极为明亮的红色。两个岛之间的海峡非常窄,海水碧蓝。

Sombrero Chino, Santiago Island
Sombrero Chino, Santiago Island
Sombrero Chino, Santiago Island
Sombrero Chino, Santiago Island

岛上可以看到各种火山岩的形态,既有锯齿般的’a’a,也有较为平缓的pahoehoe。有的显然是岩浆流动冷却形成的管道,又塌陷下来,和圣克鲁兹岛上的深坑类似,只是规模小了很多。

Sombrero Chino, Santiago Island
Sombrero Chino, Santiago Island
Sombrero Chino, Santiago Island
Sombrero Chino, Santiago Island

帽子岛上有一个海豹的种群,一路上看到不少海豹在沙滩上晒太阳,有的还不停地以帽子岛的圆顶做背景,搔首弄姿。岛上可以步行的小路只有大约400米。在小路的尽头,我们又看到几只熟悉的海蜥蜴,自顾自地爬在火山岩上 – 任你海浪滔天,我们抱团取暖。

Sea Lion, Sombrero Chino, Santiago Island
Sea Lion, Sombrero Chino, Santiago Island
Marine Iguana, Sombrero Chino, Santiago Island
Marine Iguana, Sombrero Chino, Santiago Island

就在我们登上皮筏艇,准备返回游艇的时候,在海中的礁石上发现了两只加拉帕戈斯企鹅。我们在来群岛的第二天就曾看到过它们的踪影,直到今天才又再见。它们的体型确实很小,远不如帝企鹅和王企鹅那么气宇轩昂。不过不需要像它们的同胞那样度过漫长严酷的冬天,应该算是非常幸运了吧。

Galapagos Penguins, Sombrero Chino, Santiago Island
Galapagos Penguins, Sombrero Chino, Santiago Island
Islet near Sombrero Chino, Santiago Island
Islet near Sombrero Chino, Santiago Island

因为这里风平浪静,我们的游艇就停泊在帽子岛的附近过夜。夜幕降临,Marco把我们带到三层的甲板上。海面上没有别的光源,可以清楚的看到满天繁星。Marco用手中小小的激光笔,就可以射出一道光柱,指点星座的位置。

在远远的天边,能够隐隐约约看到红色的亮光,看方向是远处的伊莎贝拉岛。Marco见了也是特别的兴奋,经过确认,那确实是伊莎贝拉岛的黑山火山(Sierra Negra),我们前几天还在火山的脚下走过。这是我第一次亲眼看到火山的喷发,可惜离的实在太远。想用相机照下来,无奈船体在水面上起起伏伏,只能拍个大概。

Night sky and volcano eruptino in Isabela Island, Sombrero Chino, Santiago Island
Night sky and volcano eruptino in Isabela Island, Sombrero Chino, Santiago Island
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加拉帕戈斯群岛 – 红沙滩

2018.7.4

拉维达岛(Rábida)位于圣地亚哥岛的南侧,距离只有4.5公里。岛的面积很小,火山活动形态丰富。拉维达岛的一圈几乎都是火山崖,只有北面的沙滩适合于访客登陆。

拉维达岛上几座火山的岩浆中富含铁元素,这赋予了小岛独特的红棕色调。接近登陆点,红色的悬崖上有蓝脚鲣鸟(Blue-footed booby)在筑巢。

Rábida Island
Rábida Island
Common Noddy with Prickly Pear Cactus, Rábida Island
Common Noddy with Prickly Pear Cactus, Rábida Island

拉维达岛最与众不同的景观就是它的红色沙滩,沙质细腻,沙面平坦。白色的海浪拍打着红色的沙滩,这样的美景在世界各地的沙滩中也能排的上号。

Rábida Island
Rábida Island

我们登上沙滩右侧的小山,天有些放晴。从这里可以清楚的看到沙滩后面的泻湖。山坡上也是长满Palo Santo树。

Rábida Island
Rábida Island

沿着山上的小路向前走,天空时晴时阴,有一阵还下起小雨。海岸边的红色火山岩上顽强的生长着一片片的仙人掌(Prickly Pear Cactus),Marco说它们像是米老鼠的耳朵。

Rábida Island
Rábida Island
Rábida Island
Rábida Island

拉维达岛上能走的小路并不长,不一会儿,我们就转回了红沙滩。沙滩绕过山坡继续延伸,沙滩上不但可以看到海狮、海鬣蜥这些加拉帕戈斯群岛上常见的动物,鹈鹕(pelican)在岸边筑巢,这里是近距离观察它们的好地方。

Pelican, Rábida Island
Pelican, Rábida Island
Galapagos Sea Lion, Rábida Island
Galapagos Sea Lion, Rábida Island
Rábida Island
Rábida Island

与众不同的红沙滩总能给平淡无奇的风景平添一种韵味。沙滩的尽头是一道高耸的悬崖,仿佛世界到此为止,给人天涯海角的感觉。

Rábida Island
Rábida Island
Rábida Island
Rábida Island

最后不得不赞的是为我们打扫房间的船员。每次登陆回来,不但床铺被收拾的整整齐齐,船员还用毛巾叠成各式的动物形状,可见船员工作的用心和热情。

img_20180704_113431
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午饭前,我们离开拉维达岛,向东北方向驶去。我们的下一站是中国帽子岛(Sombrero Chino)。

Rábida Island
Rábida Island
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山城秋色 – Ouray

2021.9.25Telluride行程是在2018年去Jackson Hole的时候就开始计划了。后来因为时间不合适和疫情的原因,直到今年才又下决心。因为是疫情开始后第一次坐飞机旅行,我们事先很谨慎小心。科罗拉多州果然民风更加彪悍,虽然在机场和飞机上几乎所有人都戴着口罩,但是在当地的几个城市,戴口罩的人寥寥无几,不同地区对防疫的态度果然大不相同。

我们乘坐的飞机早晨从加州出发,在丹佛转机,下午快三点的时候到达Montrose。从飞机上看到落基山脉的崇山峻岭虽然很壮观,但是黄色的树林却是不多。看秋色本来就是碰运气的事情,我有些担心我们来的是不是太早了。

Rocky Mountains
Rocky Mountains

Montrose距Telluride大约一个小时的车程,不想自己开车的话,有公交车往返于两座城市,和适合冬天滑雪的人搭乘。Montrose的机场很小,一进机场就是租车的门面,手续也很快捷。我们拿到的是一辆雪佛兰Equinox,属于都市型SUV,其实不能越野,上不了科州众多的山路。

Landing on Montrose Regional Airport
Landing on Montrose Regional Airport
Montrose Regional Airport
Montrose Regional Airport

外面的阳光强烈,估计快30度的气温,实在没有一点儿秋天的感觉。我们在Walmart买了一些食物和水,正式出发。

经过Ridgway的分叉继续向南,10分钟左右就到了Ouray。在欧洲人到来以前,这一片区域是一直是印第安Ute部落活动居住的地方。1861年,随着金矿的发现,外来人口逐渐涌入。不过因为位置偏远,发展相对缓慢。1876年,Ouray小镇正式成立,以Ute部落酋长的名字命名。在这以后的近一百年间,虽然因为市场和法规的原因有所起伏,金、银矿开采一直是当地主要的经济收入来源。有些采矿点甚至到1990年间还在运营。

Ouray, Colorado
Ouray, Colorado
Ouray, Colorado
Ouray, Colorado

1920年左右,采矿业的不景气让Ouray的居民开始寻求其他的生财之道。Ouray被称为“美国的瑞士”,虽然有些夸张,但是优美的自然环境让旅游业成为替代采矿业的首选。为吸引游客,Ouray从1923年起开始修建大型公共游泳池,直到今天,温泉游泳池都是Ouray的一个重要旅游项目。有趣的是,游泳池刚建成的时候,小镇宣称这是美国“放射性最强的游泳池”。当时的人们认为放射性对健康有益,放到今天,怕是整个小镇的人都要被吓跑了。

Ouray, Colorado
Ouray, Colorado

Ouray现存的建筑大多是1880~1890年代建的。我们沿着街道转了一圈,已经快六点钟,时间有点晚了,好多店铺都已经关门,只有一些纪念品商店和餐馆还开着。我们和一个纪念品店的老板聊了一阵,他也爱好摄影,店里的墙上挂了不少他的作品销售。他告诉我们去Ouray和Silverton之间的Million Dollar Highway是看秋色的好地方,但是Telluride的秋天来的晚一些,叶子还没黄。

Ouray, Colorado
Ouray, Colorado

开车从Ouray返回开到Ridgway左转,就是去Telluride的方向,一路海拔也逐渐上升。接近山顶的地方向左看去,近处是一片草场,远处是巍峨的San Juan山脉。我停车在路边拍了几张照片又继续向前。山顶的地方叫Dallas Divide,南边是San Juan山脉,北边是Uncompahgre平原,是Uncompahgre河和San Miguel河的分水岭。在距离Dallas Divide一公里左右的地方,有一处观景点为群山环抱。尤其是面对的San Juan山岭的缓坡上,黄色的白杨林和红色、褐色的灌木交相辉映、色彩斑斓,浓浓的秋色满溢。很多人在这里拍照,等待落日。我们也在这里逗留良久,直到晚霞落尽,才继续上路。

Near Dallas Divide
Near Dallas Divide
Dallas Divide
Dallas Divide

在黑暗的山谷里又开了40分钟,我们终于抵达Telluride。我们头一晚订的是The Auberge Residences。这实际上是私人投资购买的公寓房,由专门的公司管理出租,各种大小的套房都有。我们订的大概是两间的套房,结果管理的人却找不到我们的订单记录。经过一番周折,老板给我们升级到了一个四间上下层的套房。房间非常新,装潢如样板房,可惜我们只住一晚,实在有点儿大才小用。

The Auberge Residences at Element 52, Telluride
The Auberge Residences at Element 52, Telluride

时间已经快九点,怕餐馆打烊,旅馆帮我们确认了一家叫Rustico的意大利餐馆还开门,还开车把我们送到餐馆门口。餐馆有室内和室外的座位,此时还是人声鼎沸。我们点了一份意大利面和蘑菇羊肉片。菜的口味还好,但是服务员态度很差,一副不耐烦的样子。

Rustico Ristorante, Telluride
Rustico Ristorante, Telluride

回到旅馆准备休息,却发现淋浴的水龙头开了关不上,我们可谓是费了洪荒之力,热水还是哗哗的流。我们叫了公寓的水管工,本以为时间太晚,不会有人来,没想到到了12点,水管工居然来了。里里外外忙活了半个小时,终于把水给止住了。一路顺利的第一天,有了个好事多磨的结尾。

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加拉帕戈斯群岛 – 星战海滩

2018.7.3Isla Albany附近的海面平静,阳光明媚。船上的午餐移到了二层的甲板上。

Lunch near Isla Albany, Santiago Island
Lunch near Isla Albany, Santiago Island

下午的登陆点是位于James Bay南部的Puerto Egas。这里最容易看到加拉帕戈斯海狗(Galápagos Fur Seal)的地方。 海狗属于海狮科里的一个亚科,体型比海狮小,吻部稍短,不仔细看确实不容易分辨。岸边的岩石上静静地站着几支黄冠夜鹭(Yellow-crowned Night-heron),海风吹着它们头上的翎羽微微摇曳,夜鹭却一动不动, 在风中独立就是它们一天中主要做的事情。

Galapagos Fur Seal, Puerto Egas, Santiago Island
Galapagos Fur Seal, Puerto Egas, Santiago Island
Yellow-crowned Night-heron, Puerto Egas, Santiago Island
Yellow-crowned Night-heron, Puerto Egas, Santiago Island

Marco带领我们沿着海岸线前行。这是一片火山岩石形成的海岸线,犬牙交错、起伏不平。因为海浪的反复冲刷,岩石之间形成了大大小小的潮池(Tide Pool)。冲刷严重的地方更是形成了一座石桥。这是Puerto Egas很有特色的一个地貌,每个人都在这里照相留念。

Puerto Egas, Santiago Island
Puerto Egas, Santiago Island

海水的腐蚀让海边的岩石形成漩涡状层层叠叠的结构,有的有半米多高。黝黑的火山岩加上放眼望去大片的独特地貌,给人一种颇为奇幻的感觉。

Puerto Egas, Santiago Island
Puerto Egas, Santiago Island
Puerto Egas, Santiago Island
Puerto Egas, Santiago Island

海鬣蜥和红石蟹(Sally Lightfoot crab)随处可见。红石蟹并不是加拉帕戈斯的独特物种,在美洲的热带和亚热带的海边都可以见到。它们动作敏捷,擅于攀爬,经常附着在垂直、甚至向外倾斜的岩石上。未成年的石蟹颜色并没有那么鲜艳,静静站在岸边的夜鹭、岩鹭就是石蟹最主要的天敌之一。

Marine Iguana, Puerto Egas, Santiago Island
Marine Iguana, Puerto Egas, Santiago Island
Sally Lightfoot Crab, Puerto Egas, Santiago Island
Sally Lightfoot Crab, Puerto Egas, Santiago Island
Sally Lightfoot Crab, Puerto Egas, Santiago Island
Sally Lightfoot Crab, Puerto Egas, Santiago Island

没有火山岩的滩涂上长满了厚藤(Beach Morning Glory)。因为对生的叶子状似马鞍,又叫马鞍藤。它开出的花呈粉红色的喇叭形,是一种耐盐碱的藤类植物,多生长在海滩上,能起到防止沙土流失的作用,还是一味中草药。

Puerto Egas, Santiago Island
Puerto Egas, Santiago Island

向北走到James Bay的最下沿,这是一片黑色的沙滩,沙滩尽头的岩石貌似星球大战中的All Terrain Walkers(AT-AT),一路奇幻的地貌似乎引领我们走入了外星球。

Puerto Egas, Santiago Island
Puerto Egas, Santiago Island

我们在这里登船,从船上可以看到岸边被废弃的建筑,这是当年为开发盐矿而修建的。据说附近还有一片空地,是那时候的足球场。

Abandoned constructions at Puerto Egas, Santiago Island
Abandoned constructions at Puerto Egas, Santiago Island

我们的游艇沿着海岸线向南行驶,将在傍晚到达紧邻圣地亚哥岛的一座小岛,拉维达岛(Rábida Island)。

Near Punta Baquerizo, Santiago Island
Near Punta Baquerizo, Santiago Island
Enroute to Rabida Island
Enroute to Rabida Island
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加拉帕戈斯群岛 – 清闲便是读书时

2018.7.3

Itinerary of Playa Espumilla and Punta Vicente Roca
Itinerary of Playa Espumilla and Punta Vicente Roca

经过一夜颠簸,清晨时分,我们的游艇停泊在圣地亚哥岛James Bay附近的海面上。圣地亚哥岛位于圣克鲁兹岛的西北方向,从十九世纪初就是为捕鲸船提供补给的地方。二十世纪初为了开采火山中的盐矿,人们甚至还在James Bay附近修建了道路和建筑。人类带来的外来物种给岛上的自然环境带来巨大的破坏。当年达尔文环球旅行时曾在此停留,据达尔文的日记记载,岛上有大量的陆鬣蜥生存,而现在陆鬣蜥已经在圣地亚哥岛灭绝。从上世纪八十年代开始,环保人员开始清除岛上的外来生物。到本世纪初,猪、羊、驴等动物都已经被清除,岛上的生态环境开始恢复。相比起来,一些外来引入的植物因为这些动物的消失开始大量繁殖,它们比大型的动物更难以被消灭,只能采取控制的方式。

Near Espumilla Beach, Santiago Island
Near Espumilla Beach, Santiago Island

James Bay北部的登陆点在Espumilla Beach,这是一片被红树林环抱的沙滩,是一处加拉帕戈斯海龟生育繁殖的地点。我们到达的前几天,正好有海龟在树林里产了蛋。向导们用树干挡住了通往树林的小路,示意后来的游客不要通过,我们只好沿着沙滩前行。

Espumilla Beach, Santiago Island
Espumilla Beach, Santiago Island
Mangroves on the Espumilla Beach, Santiago Island
Mangroves on the Espumilla Beach, Santiago Island

沙滩上可以看到不少海鸟,一群蓝脚鲣鸟正在水边捕食。别看蓝脚鲣鸟在陆地上摇摇摆摆、动作滑稽,它们却有一项让人瞠目结舌的技能。捕食的蓝脚鲣鸟在数十米的空中盘旋,当它们发现水中的猎物,便在空中突然扭转身体、向水面冲去。接近水面的时候,它们的身体几乎收成一条线,便如一道闪电插入水中。有时近百只蓝脚鲣鸟在同一片水域上空盘旋,不知是谁发出一声鸣叫,所有的蓝脚鲣鸟几乎同时扎人水中,实在是大自然的奇观。

为了俯冲捕食的需要,蓝脚鲣鸟的鼻孔是封闭的,需要用嘴来呼吸。蓝脚鲣鸟的头骨中生有特殊的气囊,它们的脖子相比其它的鸟类也粗的多。当蓝脚鲣鸟以接近每小时一百公里的速度俯冲入水的时候,这些身体构造能够保护它们的头颈不受损伤。

Blue-footed boobies diving, Espumilla Beach, Santiago Island
Blue-footed boobies diving, Espumilla Beach, Santiago Island

美洲蛎鹬(American Oystercatcher)一般在海滩、河滩上活动,以贝类、牡蛎为食。它们的嘴又长又尖,可以撬开贝壳。蛎鹬在沙滩上跑得很快,飞行能力也强。体型并不算大的鸟类,却要拖着那么长的喙,不知道是不是件很麻烦的事情。不过想想看,喙与身体比例最长的蜂鸟,实际上却是特技飞行的能手。

American Oystercatcher, Espumilla Beach, Santiago Island
American Oystercatcher, Espumilla Beach, Santiago Island
Galapagos Mockingbird, Espumilla Beach, Santiago Island
Galapagos Mockingbird, Espumilla Beach, Santiago Island

Cabo Cowan位于James Bay的北缘,这是一个火山灰堆积成的火山口,多年的风化把一侧的山体侵蚀成一片悬崖,暴露出山体内部的沉积地层。海鸟们也没有错过在一层层的石壁上搭窝筑巢的机会。远远的可以看到停在上面的岩鸥和蓝脚鲣鸟。

Near Cabo Cowan, Santiago Island
Near Cabo Cowan, Santiago Island
Near Cabo Cowan, Santiago Island
Near Cabo Cowan, Santiago Island

从火山口再向北是叫做Isla Albany的小岛,实际上就是从圣地亚哥岛伸出来、突出水面的几块岩石。南侧有一块岩石看起来像是跪坐诵经的修士。Isla Albany向下深入海底,复杂的岩石结构和附着而生的珊瑚为海洋生物提供了理想的活动场所,是一处浮潜的好地方。

Isla Albany, Santiago Island
Isla Albany, Santiago Island
Isla Albany, Santiago Island
Isla Albany, Santiago Island
Isla Albany, Santiago Island
Isla Albany, Santiago Island

我没有和其他人一起去浮潜,而是躺在游艇的顶层躺椅上看书。乘邮轮旅行是读书的好机会,时间一大把,可做的事情又不多,常常是几个月没什么进展的书,一次旅行就读完了。这次带的是《枪炮、病菌与钢铁》(Guns, Germs, and Steel),这是一本被很多人推荐的书,也确实是一部神作。做为讲述人类大历史的著作,Jared Diamond没有空乏的提出理论,而是详细列举自然地理和考古学的发现,层层推理,导出理论,几乎可以当作一部逻辑学的著作来阅读。

独自躺在游艇的顶层,眼前是平静的海面上突出的几块岩石,耳中只有游艇随着微风摇来摇去时发出的吱吱的声音,这个世界仿佛只剩下我一个人。

Near Isla Albany, Santiago Island
Near Isla Albany, Santiago Island
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