2014.11.2自从我们到达巴黎以来的好天气，今天终于晴转多云，开始阴沉下来。上午的时间准备去参观荣军院和罗丹博物馆，下午我们要搬到协和广场附近的另一家酒店。

乘坐C线地铁到荣军院只有两站。我们出发的比较早，地铁上乘客不多，和我们一起出站的只有我们两个和后面两三个人。快到出站楼梯的时候，我似乎觉得后面的几个人跟的很近。开始的时候也没有在意，毕竟这几天在巴黎都没有碰到什么情况。走在楼梯上的时候，我无意中回了一下头，发现其中一个女的已经无声无息地紧紧跟在我们后面，她的手已经搭在老婆背在身后的包上。我意识到碰到小偷了，赶忙拉着老婆加快了脚步。随行的几个人看到已经被我觉察，装做问路的样子，我没有搭理，几步之间就走出了站台。

旅游中最重要的就是不要为小的不愉快影响游玩的心情。亚历山大三世桥两侧的荣军院和大、小皇宫之间视野开阔，大气而不失优雅。紧邻塞纳河的右岸是两排绿树成行的绿地，靠河一侧的小路叫Port des Champs-Élysées。沿着小路前行，一侧是塞纳河边停泊靠岸的游船，另一侧是洒满金黄树叶的草地，没有了阳光灿烂，这样一个秋日似乎更适合体会巴黎的浪漫。不过此处也常有三五成群的游民活动，我在后面几天也曾碰到，最好结伴而行。

Port des Champs-Élysées，远处是比利时国王Alert I^er的雕像，已经接近协和广场

天空虽然阴沉，但桥塔顶部的四座女神像依旧金光闪闪，分外夺目。

亚历山大三世桥和荣军院

亚历山大三世桥于1900年巴黎世博会之前完工。为了不影响桥两岸的视野，特地把桥拱压低。除了桥塔上的神像，桥面上的浮雕、灯柱和天使雕像无不细腻精美。亚历山大三世桥常被认为是巴黎最优雅华丽的桥梁。

Lamp posts and statues on Pont Alexandre III

我们穿过亚历山大三世桥向荣军院走过去。道路两旁是宽阔的草坪，看起来相当的气派。从草坪这端向回望去，大、小皇宫和亚历山大三世桥头上的女神像一览无余。

荣军院前的草坪（Esplanade des Invalides）

从左岸接近荣军院一侧遥望大、小皇宫和亚历山大三世桥

向前一直走到荣军院，这里始建时是路易十四时期的军队医院，后来拿破仑的灵柩搬到此处。巨大的圆顶既能震慑荣军院庞大的建筑群，从北面望去，又与正面的门洞相得益彰。夜晚圆顶的灯火点亮的时候，灯光一路延伸到亚历山大三世桥，生动地诠释着巴黎“city of light”的美名。

我们只是在荣军院稍做停留，倒是门口的青铜大炮和草地上的松柏更吸引的我们的注意。松柏被修剪成整齐的圆锥型，枝叶紧实，一个人靠上去不成问题。高矮不一的松柏零星点缀在荣军院门前的草坪上，便似一个个的哨兵，与荣军院的起源颇为相合。

荣军院前的青铜大炮

荣军院入口右侧的雕像

荣军院前的草坪

绕过荣军院向东再向南，走一两个路口，不要10分钟，就到了罗丹博物馆。罗丹博物馆没有面向大路的入口，建筑上也与周围楼宇没什么区别，毫不显眼。进了门才发现今天免门票 – 每个月的第一个星期日，巴黎的博物馆都是免费开放。

罗丹博物馆最初是毕宏宅邸（Hôtel Biron），后来成为罗丹的工作室。一进门的建筑前方是一个月季和松树园，一侧陈列着罗丹最大型的作品之一《地狱之门》，另一侧的花园中是《思想者》和《巴尔扎克》。室内展出的多为小型作品或是模制品，比较有名的有《上帝之手》，《吻》，《青铜时代》等等。秋日的斜阳从落地窗照进来，映射在地板上，温暖而写意。

罗丹博物馆一侧的月季园和《思想者》雕像。背后是荣军院的圆顶。

罗丹博物馆中更为独特的是建筑后侧花园和草坪间的雕像展览。数十件雕塑或散落于树林之间，或矗立于水池中央，或以浓密的绿篱为背景。秋风中落叶姗然而下，厚重的雕塑掩映于落叶与树影里，满眼的秋凉和宁静。

奥菲尔花园（Garden of Orpheus），罗丹博物馆

奥菲尔花园（Garden of Orpheus），罗丹博物馆

从罗丹博物馆后面的泉水花园回望毕宏宅邸（Hôtel Biron）

罗丹艺术咖啡馆的甜点

我们乘地铁回到酒店，结账出来，打的去新的旅馆。这家在协和广场边的旅馆叫Meliá Vendome，除了位于市中心，乘地铁去OpenStack的展会也非常方便。从左岸搬到右岸，旅馆周围的环境也从人声鼎沸的各色小店变成高档的时装店和餐馆。

住下后的第一件事还是熟悉周围环境。旅馆的街角就是另一个圣母教堂，圣母蒙召升天教堂（Église Notre-Dame-de-l’Assomption）。在街角右转，沿圣奥诺雷街（Rue Saint-Honoré）向东，街道虽然狭窄凌乱，但一路都是时装名品店，据说是巴黎不逊于香榭丽舍和蒙田大道的时尚街道之一。中途经过凡登广场和圣洛克教堂（Église Saint-Roch），走到圣奥诺雷街与科莱特广场（Place Colette）。这里已经是卢浮宫的侧面，沿着歌剧院大街望去，可以远远看到巴黎歌剧院。

歌剧院大街西北端的巴黎歌剧院

回到旅馆和老婆一起出来在旅馆东北面的地方转了一圈。我们先是在圣奥诺雷街上的一家小面包店吃了一些午餐。走上皇家街（Rue Royale），一转角就看到一家Ladurée。从规模和装潢看，像是总店的样子。按说中国的蛇年已过，不知道为什么橱窗还装潢成蛇的图案。慕名而来的食客很多，门口还要排队。我们决定改天再来品尝。

皇家街上的Ladurée

皇家街很短，一端是玛德莲教堂，另一端是就是协和广场。两侧自然是名店荟萃，其中还有北京人熟知的马克西姆餐厅（Maxim’s）。

斜阳下的玛德莲教堂

从皇家街遥望协和广场

香榭丽舍大道起于协和广场、终于凯旋门。我们在协和广场转了一圈，就径直走上这条巴黎最著名的大街。

日落中的协和广场

从协和广场到富兰克林·罗斯福大街之间的一段并没有什么商户，两侧是林荫道。每到岁末年初，香榭丽舍大道都会彩灯飞扬，庆祝节日。我们来的时间略早，只看到道路两旁摆放的一排排集装箱，大概是为了布置节日装饰用的。

香榭丽舍大道的西段是巴黎最顶级的商业区，其热闹繁华无需多言。可惜我们不是血拼的风格，也就是Window Shopping一下，喝一两杯咖啡而已。

夜色中的香榭丽舍大道和凯旋门

走走停停快两个小时，我们终于来到凯旋门。凯旋门是拿破仑为了彰显自己的军功、迎接得胜回朝的法军凯旋而下令修建的。两面门墩上的四座雕塑和门上的六面浮雕记录的是法国大革命和拿破仑时期的重要事件，门墩和拱顶的内侧刻有得胜的战役和将领的名单。从一侧的门墩沿着螺旋的扶梯可以登上凯旋门的顶部。凯旋门高50米，从顶部可以清楚的看到从凯旋门所在的戴高乐广场辐射而出的12条大道和巴黎埃菲尔铁塔一侧的名胜。可惜的是这次出发时没想到会走这么远，没带着三角架，只能手持相机凑合拍一下夜景。

从凯旋门的顶部俯瞰巴黎夜景

凯旋门下无名烈士墓上的长明灯

下了凯旋门已是晚上八点，做地铁回到协和广场。我们没有觉得有什么不安全，小心看好身上的东西是应当的。

回到酒店呆了一会儿感觉又饿了，于是快十点钟跑出去吃饭。隔一条街的一家法式餐馆叫L’Ardoise，人还是很满，但也是到了快打烊的时间。我们在这里小吃一餐。

L’Ardoise, Landes foie gras terrine of duck

L’Ardoise, Roasted fillet of hake on artichoke and mushrooms in Greek

2014.11.1今天上午的计划是登巴黎圣母院的钟楼。前一天在旅馆吃早饭的时候，墙上悬挂的照片吸引了我。那是西岱岛和圣路易岛在晨曦中的景象，清冷、安静，却令人神往，让我也忍不住想试一下。

早晨七点从旅馆出发，沿着塞纳河边一路上行，走过大主教桥，前方就是圣路易岛。圣路易岛上名胜不多，以住宅区为主。岛的西端面向左岸的一侧是一排临河的住宅楼，河畔是一列耸立的桦树，是一处常常出现在照片里的景致。这里河岸的人行道很宽，有几处可以驳船的码头。前一天是万圣节，大概也是有人庆祝的，河畔上很多酒瓶的碎片。我在这里照了几张照片，但是都不太满意。大概是取景角度太低，而且也没有那种清冷的感觉。

圣路易岛南侧面向左岸的住宅区

接近八点，太阳已经渐渐生起：从德拉托内尔桥（Pont de la Tournelle）西望晨光中巴黎圣母院

八点十五分，整个西岱岛的东端就已经笼罩在温暖的阳光中：巴黎圣母院和连接左岸的大主教桥（Pont de l’Archevêché）

吃过早饭，我们于九点半赶到巴黎圣母院，排队等待登上钟楼。在我们前面大约有三十几个人。十点钟楼开门，一次大概放进十几个人；到十点二十左右，终于轮到我们。

巴黎圣母院钟楼背面的廊台

从北钟楼的入口沿螺旋形的楼梯上行，就到达两座钟楼底部的走廊。这里距离地面46米，巴黎的全景尽收眼底。天空万里无云，虽然不适合摄影，但是正合适远眺。从左到右可以看到的著名景点有，圣叙尔比斯教堂、荣军院、埃菲尔铁塔、拉德方斯新区、圣礼拜堂、歌剧院、圣厄斯塔什教堂、圣心教堂和圣雅各伯塔。

从巴黎圣母院的钟楼远眺巴黎全景

这一条连接南北钟楼的走廊上最有名的要算是栏杆转角处的怪兽雕塑。它们栖息于钟楼之上，用最好的视角注视着千年来这座城市的事世变迁。由于早晨逆光的缘故，怪兽在照片里都比较暗，也许在傍晚或阴天的时候才更适合拍照。走廊很窄，上方有钢丝网保护。栏杆上雕刻的花饰、卷叶，以及探出的引水兽处处可见。

巴黎圣母院钟楼上鸟瞰塞纳河的怪兽雕塑

遥望巴黎圣母院北面的圣雅各伯塔，和远处蒙马特山上的圣心教堂

左岸房顶上密布的红色烟囱和圣叙尔比斯教堂

我们在这一层停留了大约半个小时，然后从另一侧沿着南侧钟楼内的螺旋楼梯登上钟楼的最顶层。钟楼呈方形，中间是隆起的尖顶，四周可以供游人远眺。

向西遥望塞纳河的上游，近处是巴黎圣母院的尖塔

巴黎圣母院尖塔底部的十二门徒铜像

向东遥望塞纳河的下游，跨越塞纳河的一座座桥梁以及远处的拉德方斯新区

从早晨开始排队到游览完毕，大约花了两个小时的时间。我本来对地标建筑登高兴趣不大，但是有蜿蜒的塞纳河美景，又从不同的视角欣赏巴黎丰富的人文景观，登巴黎圣母院塔顶远眺绝对值得一游。

从巴黎圣母院出来，老婆回旅馆顺路购物，我先在圣母院广场又逗留了一会儿，然后准备去蓬皮杜文化中心那边转一圈。

巴黎圣母院西立面花窗的圣母雕像

巴黎圣母院西立面的中央拱门，“最后的审判”，上的浮雕

穿过Pont d’Arcole，进入巴黎的第四区。巴黎的右岸一直为政府和贵族所占据。果不其然，过桥后右侧立刻就是巴黎市政厅（Hôtel de Ville）。巴黎市政府从1357年搬到这里，650多年来就再也没挪过地方。继续向北，又是巴黎典型的商业街道。路上行人不少，倒也不算很繁华。再走两个街区，就到了蓬皮杜中心。巴黎市中心的主要景点距离并不远。

大街上的地铁站标志

蓬皮杜中心以暴露在建筑之外的彩色管线闻名。除了现代艺术博物馆，还包括一个图书馆和音乐声学研究中心。其建筑设计颠覆传统，与巴黎古式的风格毫不搭界，兴建初期争议很大。不过这样的例子在巴黎的建筑中并不少见，埃菲尔铁塔和卢浮宫前的金字塔都是明证，而且都已经成为经典。这一次我们没有计划参观现代艺术博物馆，我只是在外面转了一圈，反而觉得紧邻的斯特拉文斯基喷泉（Stravinsky Fountain）更有意思。

蓬皮杜文化中心面向大街的一侧

斯特拉文斯基喷泉是蓬皮杜中心边的一个大水池，其中点缀着十几座色彩鲜艳的雕塑，或旋转或喷水，代表俄罗斯作曲家斯特拉文斯基（Igor Stravinsky）不同的作品。远处占满整面墙壁的是Jef Aérosol的街画作品，”Chuuuttt”。作者这幅画的意思是希望我们能够花几分钟的时间，透过城市工业的喧嚣，聆听人类自己生活的声音。喷泉后面另一侧是圣梅里教堂（Saint-Merri）。教堂看起来颇为老旧，后来才知道它最近还上了世界文化遗址基金会的濒危建筑名单。教堂外壁在绚丽的喷泉雕塑和诙谐的壁画映衬下显得更为晦暗。

斯特拉文斯基喷泉，Jef Aérosol的街画 – “Chuuuttt”，和圣梅里教堂

走出蓬皮杜中心附近的小巷，Boulevard de Sébastopol是穿过巴黎市中心的南北向大路。它的起点是位于塞纳河边的沙特莱广场（Place du Châtelet）。其中央的棕榈喷泉（Fontaine du Palmier）和胜利纪念柱是由拿破仑下令修建，用以昭示他在法国对外战争中的赫赫战功。广场的斜对面是圣雅各伯塔，法国大革命前是周围屠户修建的教堂，在法国大革命中教堂被拆除，只留下雕饰精美的塔楼。

蓬皮杜中心附近的小巷（Rue Quincampoix）

沙特莱广场和棕榈喷泉

与沙特莱广场隔河相望的是位于西岱岛上的巴黎古监狱（Conciergerie），连接两岸的是Pont au Change。早在12世纪，这座桥上就有珠宝商和货币兑换所的商店，桥也因此而得名。Conciergerie中世纪时是法国皇家的城堡，14世纪改用为监狱。作为巴黎最大的监狱，特别是在法国大革命时期，关押过不少大人物。建筑靠近塞纳河的一侧塔楼上，悬挂着一座金光闪闪、美奂美伦的大钟，这是巴黎最古老的公共时钟。

巴黎古监狱（Conciergerie）的塔楼（Tour de I’horloge）上悬挂的最古老的公共时钟

金碧辉煌的圣礼拜堂

回到旅馆再出来吃午饭已经是下午两点。我们选了西岱岛上新桥边的一家小餐馆，La Taverne D’Henri IV。他家店面很小，走到门口我还不能确定是这一家。咸肉拼盘看起来很诱人，味道也很好。

La Taverne D’Henri IV

La Planche Charcuterie, La Taverne D’Henri IV

吃过饭的计划是乘BatoBus去埃菲尔铁塔。午饭时喝了点儿酒，在下午和煦的阳光下不禁有些微醺，也没多想就登上了新桥下出发的塞纳河游船。这也让我们有了一次计划之外又是意料之中的塞纳河之旅。

游船上有广播介绍经过的桥梁和岸边的名胜风景，但是一路并不停船靠岸。从新桥出发，游船先是顺流而下，一直到埃菲尔铁塔，在德比尔哈克姆桥（Pont de Bir-Hakeim）调头。

阿尔马桥（Pont de l’Alma）墩上的轻步兵（Zouave）雕像

塞纳河边停靠的小型游船，背景是桔子博物馆（Musée de l’Orangerie）

游船随塞纳河上行，到达新桥时，从西岱岛和圣路易岛的左岸一侧继续前行。我们在网上看到的塞纳河游船的视频，大多是天气阴霾，甚至淫雨霏霏，可见遇到个好天气并不容易。而我们在巴黎多雨的季节，却有个不可多得的晴天。两岸黃色亮眼的梧桐掩映着乳白色的古老建筑，游人在河边岸旁闲坐，船上船下的人都是无比的惬意。

奥赛博物馆（Musée d’Orsay）外的阶梯

迎面而来的艺术桥（Pont des Arts）和新桥（Pont Neuf）

圣路易岛面向左岸的一侧

到达奥斯特里茨桥，游船折返，再从西岱岛和圣路易岛的右岸一侧回到新桥终点。

Port Saint-Bernard码头边跳舞的人群

回望巴黎圣母院和圣路易岛的东边的尖角

下了船，转头再去做BatoBus，原来BatoBus的登船地点是在右岸新桥下面的河边。BatoBus成人票一天16欧元，两天18欧元，比我们刚刚乘做的Vedettes du Pont Neuf游船还贵，坐的很满，完全不如地铁划算。如果乘船游览塞纳河是必须的旅游项目，建议乘坐专门的游船，再乘地铁去往各个游览点。

BatoBus的路线和Vedettes du Pont Neuf游船一致，但是全程有八个停靠码头，在埃菲尔铁塔脚下就有一站。时间已是下午五点，天色已暗，但是埃菲尔铁塔周围还是很热闹。

黄昏中连接埃菲尔铁塔和夏乐宫的耶拿桥（Pont d’Iéna）

等待登塔的游人几乎把埃菲尔铁塔正下方的广场挤得满满当当，草坪上也是人满为患，再加上横七竖八的栏杆，我们走出很远也没有找到适合照相的机会。我们走到草坪一侧布尔多奈大道（L’avenue de La Bourdonnais）上的Le Dôme坐下来喝了一点儿咖啡，店员是一如既往的爱搭不理。休息片刻，再走回埃菲尔铁塔，仍然是灯火通明，人声鼎沸。埃菲尔铁塔登塔的时间一直到午夜，但是九、十点钟就会停止售票。

从埃菲尔铁塔正下方仰视

我们走过耶拿桥到夏乐宫的一侧，这里是远望埃菲尔铁塔最好的地点。每到整点，埃菲尔铁塔会在黄色灯光的背景下，闪烁起千万盏银白色的小灯，持续几分钟，为这个热闹的景点再增添几分活力。

耶拿桥和灯光闪烁的埃菲尔铁塔

我们沿着塞纳河走到德比利行人桥（Passerelle Debilly），又回到左岸。前面不远就是地铁C线在阿尔玛桥（Pont de l’Alma）的一站。地面上的站台只是一间小屋子，幸好有人指点，我们买了回程的地铁票。二十分钟时间就在圣米歇尔（Saint-Michel）站下车回到旅馆，每人只要1.7欧元，非常方便。

2014.10.31今天特意早起，准备去看巴黎圣母院。在楼下的餐厅吃过早饭，我们八点钟就出了门。路过圣米歇尔广场（Place Saint-Michel）的时候，还是冷冷清清。白天这里可是人来人往，车流如织，是法国人喜欢碰头的地方。在照片的右侧就是圣米歇尔喷泉，它有160年历史，名气很大。不过我觉得它颇为破落，颜色暗淡，加上白天人多，很不上像。

圣米歇尔广场， 巴黎拉丁区

不一会儿，就走到了巴黎圣母院。巴黎圣母院位于西岱岛（Île de la Cité）的东端，始建于1163年，从唱诗堂开始，到中殿、西侧面，双塔完成时已是九十年之后。其后，教堂的南北方向的耳堂又经过改建，后殿加建了飞扶壁（buttresses ），直到1345年才完工，前后花了180年。教堂早晨八点开门，游客还不是很多。巴黎圣母院的西立面庄严肃穆、比例精美、雕梁画柱，是法式哥特风格教堂的经典之作；内部装饰却非常俭朴。

巴黎圣母院内部，从本堂（nave）向圣坛（chancel）方向

圣坛上方的玻璃窗，巴黎圣母院

巴黎圣母院内的小礼拜堂

问了教堂的工作人员才知道教堂的塔楼要到十点钟才开门。时间还早，我们决定先去参观先贤祠（Panthéon）。从巴黎圣母院到先贤祠直线距离不过一公里，只要沿着圣雅克路（Rue Saint-Jacques）走就好。途中路过索邦大学的侧门，本想照张相，却发现门口排满垃圾桶和修路的路障，只好放弃。

圣雅克路上的一条侧街，拉丁区

先贤祠位于一个椭圆形广场的中央。我们先沿着左侧走到后面一个三角形的小广场，圣日内维耶广场。广场上的圣艾蒂安-迪蒙教堂（Saint-Étienne-du-Mont）面积不大，先后有几座教堂在同样的位置重建。现在的教堂完成于17世纪初，既有哥特式花窗、又融合了文艺复兴风格的钟楼，建筑特点十分独特。教堂供奉着圣日内维耶的圣骨箱，传说中她在六世纪的时候，保护了巴黎不受匈奴人的侵犯。同样葬在教堂里的还有物理学家帕斯卡（Blaise Pascal ）和剧作家拉辛（Jean Racine）。教堂里螺旋形的圣坛围屏（rood screen）花纹精美，非常引人注目。可惜我们来的太早，教堂还没有开门，不能得以一观。

圣艾蒂安-迪蒙教堂的正面，近处的雕像是法国悲剧作家皮埃尔·高乃依（Pierre Corneille），拉丁区

看过《Midnight in Paris》的人应该可以认出这个场景。片中的主人公迷路后，就是坐在圣艾蒂安-迪蒙教堂侧面的台阶上，被一辆老式轿车接走，开始了一段奇妙的穿越之旅。

圣艾蒂安-迪蒙教堂的侧面台阶，拉丁区

圣艾蒂安-迪蒙教堂侧面的小路，拉丁区

先贤祠后面的小广场，Place Emmanuel Levinas，拉丁区

我们沿着亨利四世中学（Lycée Henri-IV）后面的小路走了一圈，又回到先贤祠所在的广场。先贤祠建于十八世纪中，本来的计划是用以供奉圣日内维耶的教堂，建成时正赶上法国大革命，于是被改为纪念堂，用来安葬为法兰西做出杰出贡献的伟人：伏尔泰、卢梭、雨果、拉格朗日、以及居里夫人均葬于此。这是一座新古典主义风格的建筑，门廊的石柱和山墙与罗马的万神殿（都叫做Panthéon）十分相似。圆顶高七十米。1851年，傅科在这里做了著名的傅科摆的试验来证明地球的自转。

先贤祠 – 山墙下的铭文是，“致伟人们，感谢你们的祖国” – 拉丁区

从先贤祠前向西看，可以一直望到埃菲尔铁塔，拉丁区

我们沿着圣雅克路往回走，路上开始热闹起来。我们坐下喝了些咖啡，又买了一些小纪念品。

法兰西公学院，拉丁区

圣赛芙韩教堂（Église Saint-Séverin），与前一天看到的穷人朱里安教堂（Église Saint-Julien-le-Pauvre）隔街相对，是哥特式晚期的火焰式（flamboyant ）风格。感觉上形式颇为复杂，外墙上也有很多雕刻精美的引水兽，拉丁区

回到巴黎圣母院的时候已是将近11点。等待登上塔楼的游客在教堂右侧排成一条长龙。我们在左岸还要再住两晚，还有时间。

秋色中的巴黎圣母院，这是教堂靠近塞纳河的南侧面。

教皇保罗二世的雕像，和巴黎圣母院南侧玫瑰花窗。

老婆先在旅馆休息，我打算去第六区探探路。穿过旅馆后面纵横的小路，很快我就走到圣日耳曼大道（Boulevard Saint-Germain）。大街的这一段与塞纳河平行，是贯穿巴黎左岸的主干道，明显商业气息要比拉丁区更浓。随便一走，就看见一家星巴克，我还以为对咖啡文化自视甚高的巴黎不会有星巴克的市场，后来发现居然还有不少分店。

圣日耳曼大道，巴黎第六区

圣日耳曼大道上的咖啡馆，巴黎第六区

继续走到卢森堡花园，第一眼看到的美第奇喷泉在正午树影的掩映下让我十分惊艳。如此美景实在不忍独享，我赶快走回旅馆，叫上老婆一起上路。我们先在旅馆旁的Khao Thai吃了午饭。这是一家泰式餐馆，和左岸大多数餐馆一样，桌子紧挨着桌子，不容人侧身而过。他家的酸豆鸭肉做的很好吃。对了，在巴黎吃饭如果要白水，莫忘了说要“tap water”。只说“water”的话，肯定拿上来的是瓶装水，要收钱的。

酸豆鸭肉（Canard au tamarins），Khao Thai，巴黎第六区

圣日耳曼大道两侧的小巷中，小店的数量只能用无穷无尽来形容，尤其以圣日耳曼大道和卢森堡公园之间的食品商场（Marché St-Germain）周围为最甚。其中最让人感到琳琅满目的当属甜品店。高档甜品店的店面宽敞明亮，装饰得如同首饰店一般。像Un Dimanche à Paris，Pierre Hermé这样的名店门口总是排着队。进了几个甜品店才知道，马卡龙 （Macaron）原来不是Ladurée的专利，每个店都卖。

巴黎第六区的甜品店

巴黎第六区的肉店

卢森堡公园始建于1615年，是法国国王亨利四世的王后，玛丽亚·美第奇，在丈夫死后修建的。“美第奇”在文艺复兴时期的欧洲可是赫赫有名的大家族。起家于佛罗伦萨的银行业，美第奇家族逐步渗透到整个欧洲的皇室、宗教和政治势力中。他们不但拥有财富和权力，还特别喜欢资助和收藏艺术品，被称为是文艺复兴的教父。我们在佛罗伦萨的时候就看到过一幅标语，大概的意思是，“很遗憾很多当代收藏家的品味还不如美第奇家族”。这位玛丽亚皇后的一生也可谓跌宕起伏，从宫斗、到摄政、到被自己的儿子流放，亨利四世的被暗杀和她也不无瓜葛。

从卢森堡公园东北面走进公园，第一个看到的就是美第奇喷泉。临路的是一个狭长的池塘，池塘的尽头是喷泉的雕塑。整个建筑被绿树包围，池塘中鱼儿游泳、鸭子戏水，十分的幽静。美第奇喷泉在十九世纪中经过大规模重建，现在看到的雕像都是那时候重新替换的。斑驳的树影虽然看起来很美，但是阳光过强，对摄影反而是个困难。

卢森堡公园东侧的梅迪奇喷泉（La fontaine Médicis）

虽然也是绿树如茵、鲜花满地，但是卢森堡公园在设计上走的不是曲径通幽的路子，而是视野开阔，树木成行，颇有正大光明的感觉，据说是仿照佛罗伦萨的碧提宮所建。卢森堡宫现在是法国参议院所在地。卢森堡宫前的圆形大池塘周边摆放着很多的绿色铁椅，几乎全部被人坐满，看起来以当地人居多。很多家长带着小孩儿在池塘里放游模型帆船。这不过是星期五的下午，巴黎人难道这么的清闲。后来才知道法国是一周35小时工作，也许周末在星期五的下午就开始了吧。

卢森堡宫，现在是法国参议院

公园的西侧是一片树林和孩子们的娱乐场，比如小马拉车、溜旱冰等等。其间还点缀着近百座雕塑。

秋日中的卢森堡公园，Valentine de Milan，by Victor Huguenin

卢森堡公园的雕塑，Le Triomphe de Silène，by Jules Dalou，1885

卢森堡公园的西北门是卢森堡博物馆，旁边有一家巴黎有名的茶点店，Angelina。位于杜乐丽花园旁边的一家应该是本店。这一家面积很小。Angelina的热巧克力和看起来像面条一样的Mont Blanc最有名。怕太甜，我们只点了一份Mont Blanc和一杯咖啡。

Le Mont-Blanc，卢森堡博物馆边的Angelina

沿着波拿巴街（Rue Bonaparte）往回走，不一会儿就走到圣叙尔比斯教堂（Église Saint-Sulpice）。教堂于17世纪中起建，前后花了130年。最后因为资金问题没有完工，到现在南北钟楼还是不对称的。教堂的面积很大，是巴黎仅次于巴黎圣母院的第二大教堂，但是从西立面来看，要比巴黎圣母院朴素的多。小说《达芬奇密码》中的很多重要情节就在这里展开。

夕阳中的圣叙尔比斯教堂，巴黎第六区

教堂广场上的圣叙尔比斯喷泉，喷泉四面各有一位主教的雕像，巴黎第六区

再向北走，又回到左岸最繁华的地区，圣日耳曼德佩区（Saint-Germain-des-Prés）。这里最有名的当属临街的两家咖啡店，双偶咖啡（Les Deux Magots）和花神咖啡（Café de Flore）。这两家咖啡店可算是二十世纪初文学艺术史上的传奇，随便说说都是，这是毕加索坐过的椅子，这是萨特用餐的桌子。不过那是一百年前的事情，现在更像是游客体验生活的名胜罢了。与花神咖啡店一街之隔的圣日耳曼德佩修道院（Église Saint Germain des Prés）是巴黎最早的教堂之一，也是这一地区名称的由来，笛卡儿也安葬在这里。

圣日耳曼德佩大道边的双偶咖啡店

傍晚巴黎左岸小店的灯火

回到旅馆，离晚餐还有一会儿。我当然抓紧这段时间出去看看夜景。巴黎中心的景点离得都不太远，从旅馆走到卢浮宫实际也就是一刻钟的时间。

法兰西学院（Institut de France）、艺术桥（Pont des Arts）和背景中的巴黎圣母院

卢浮宫的夜景

卢浮宫广场前方有一座“小凯旋门”（Arc de Triomphe du Carrousel）。从这里望去，可以看到协和广场上的方尖碑，和香榭丽舍大道另一端的凯旋门。这可是等了很久才等到没有人在镜头里。一辆自行车从我身边骑过，车上的人向我喊，“What a city!”。Yes, What a city!

卢浮宫广场前的小凯旋门

2014.10.30这次去巴黎的主要目的是参加OpenStack的会议。走过世界那么多地方，顶顶大名的巴黎还没有去过。加上会议的时间，我们前后在巴黎计划停留九天。本来以为很充分了，结果象凡尔赛宫等等著名景点还没来得及去。巴黎旅游的内容实在是太丰富了！

因为行程是在十月底、十一月初，本来还担心巴黎的天气会阴冷多雨，结果反而出奇的好。梧桐树叶已经开始变黄，游人相对较少，又赶上巴黎十一月难得的温暖天气。九天中只下了一次雨，也让我们领略了一下雨中的巴黎。是谁说雨中的巴黎才是最美的？

飞机到达戴高乐机场的时间是早晨九点半。打车进城的道路颇为拥堵，到达旅馆的时候已经是十一点多。我们头三天住在Citadines Saint-Germain-des-Prés Paris。酒店位于巴黎的第六区，紧邻塞纳河，就在新桥的对面。从这里前往巴黎圣母院走路不到十分钟，是游览巴黎左岸很好的落脚点。

天气晴好。象往常一样，老婆先在旅馆休息，我出去探路。沿着塞纳河向巴黎圣母院的方向走，经过圣米歇尔喷泉（Fontaine Saint-Michel），继续向前走到小桥（Petit Pont）。这里已经是巴黎的第五区。左手边小桥的另一侧就是巴黎圣母院的广场；右边就是拉丁区的中心。

向右一转，再转入左手一条叫Rue Galande的小街。小街又窄又短，却有着保存完好的中世纪建筑、古式的酒窖和餐馆，当然也有几家手工艺制品的商店。这条街在《Midnight in Paris》和《Before Sunset》里都出现过。

历史悠久的小街，Rue Galande，拉丁区

Rue Galande街口的餐馆，拉丁区

小街左边的一条小路上有一座很不起眼的小教堂，穷人朱里安教堂（Église Saint-Julien-le-Pauvre）。实际上它的历史可以追溯到13世纪，是巴黎最古老的教堂之一。教堂的外观残破，风格也是相当的朴素，与隔岸相望的巴黎圣母院形成鲜明的对比。

穷人朱里安教堂，拉丁区

教堂的北面小公园叫做Square René-Viviani。如果不是因为一棵有400多年树龄的刺槐，这个公园与巴黎其它的街头公园也没有什么区别。据称这是巴黎早期的居民在这个城市种下的第一棵树。小片的绿地上有人在吃着午餐，中心小广场的喷泉造型相当的奇怪，历史也很短，是1995年才建的。从公园可以遥望隔岸的巴黎圣母院。

Square René-Viviani，拉丁区

公园旁边就是赫赫有名的莎士比亚书店（Shakespeare & Company）了。位于巴黎文化的中心，这个书店却以出售英文书籍为主。上世纪二、三十年代，乔伊斯、海明威经常出没的书店并不在此。这间位于塞纳河边的书店建于1951年，继承了旧书店的风格和名称。我去的时候书店正在举行Jimmy Page自传的签售会，门口排起了长龙。在《Midnight in Paris》的结尾，也有这家书店的镜头。

Shakespeare & Company，拉丁区

Shakespeare & Company，拉丁区

回到正对小桥的大路，这里人流滚滚，旅游者和当地人穿流不息。Rue Saint-Séverin与Rue Galande相对，却完全没有对面的文化气息。一路上都是餐馆和旅游纪念品商店，韩国、地中海等各国风味的餐馆也挺多。

Rue Dante和Rue Galande街角的咖啡店，拉丁区

Rue de la Huchette，拉丁区Rue Saint-Séverin街的一家餐馆

回旅馆和老婆一起出来，随便在街边的小咖啡店吃完午餐，已经是下午三点。我们先是沿着我中午走过的路线转了一圈。再回到莎士比亚书店的时候，等待签名的人群已经散去，我们得以进到书店里一观。书店内狭窄阴暗，货架书籍到处都是，据说是能够淘到不少别处买不到的书刊。

塞纳河岸边的人行道，这是位于圣米歇尔（Pont Saint-Michel）和新桥（Pont Neuf）之间的一段。

巴黎的拉丁区位于五区和六区之间。和我们后来住的协和广场附近相比，后者奢华高尚；而拉丁区则是人气旺盛，到处都是书店、咖啡店和餐馆。当地人坐在路边喝咖啡，欣赏过往的人流，完全不顾飞扬的尘土。这里物价便宜，充斥着中低档的小店、餐馆，从来就是学生和文化人喜欢出没的地方。再加上拥有世界上历史最悠久的大学之一，索邦大学（Collège de Sorbonne），孕育了拉丁区自由浪漫的文艺氛围。小资味儿相当浓厚。

西岱岛（Île de la Cité）在这里将塞纳河一分为二，过了小桥就是巴黎圣母院。下午四点，等待进入巴黎圣母院参观的队伍几乎贯穿了教堂前的广场。我们沿着河绕到巴黎圣母院的后面。这里没有拉丁区和教堂广场的喧嚣，是一处安静的公园。从这里可以看到教堂的尖塔和东面的后殿。支撑后殿的肋状骨架曲线修长，充满了动感。这里又是一处《Midnight in Paris》的主要取景点。

巴黎圣母院后面的若望二十三世广场（Square Jean XXIII）边长椅上的游人

若望二十三世广场中央的喷泉和巴黎圣母院的东侧面

巴黎圣母院后面的大主教桥是巴黎最窄的一座桥。其实塞纳河上的每一座桥上都有爱心锁，但是尤其以艺术桥和大主教桥上最多。桥的栏杆已经被爱心锁占满，无处插针。由于锁匙太多，重量太重，甚至造成桥体坍塌的危险，巴黎政府不得不一次性将所有的锁除去。但时间不久，桥上栏杆又被爱心锁挂满。

巴黎圣母院和大主教桥上的爱心锁

大主教桥边的画师

塞纳河边的著名景致，有500年历史的旧书摊

回到酒店已经是五点多。我们的酒店有一大好处就是大厅里有免费的热水。咖啡馆虽多，也不能总是坐在里面喝咖啡。天色已经开始暗了下来。虽然是在城市，这仍然是摄影的Golden Hour。稍事休息，我就又带着相机、脚架出发了。

法兰西学院（Institut de France）的圆顶虽然算不上恢宏，但是它正对着艺术桥（Pont des Arts），周围非常适合取景。选这一张是因为它包括了很多元素，落日、埃菲尔铁塔、法兰西学院、艺术桥和西岱岛的尖端都在里面。

西岱岛的西端和法兰西学院

法兰西学院的夜景

新桥（Pont Neuf）虽然名字中有个新字，却是巴黎最古老的一座桥。桥面宽阔，桥体桥柱巍然又不失轻灵。新桥实际上是两座桥，将巴黎左岸、西岱岛和右岸连接在一起。夜晚的灯光将桥体完全照亮，倒影在河水里，非常漂亮。

塞纳河上的新桥，右岸的车流和左岸的建筑

天色已经全黑。我在西岱岛的小巷里乱转，拍了几张不知名的小餐馆。

夜色中的餐馆，西岱岛

Rue de la Colombe街上的酒吧，西岱岛

回到酒店和老婆一起出来吃晚饭。Chez Fernand就在离酒店不远的小巷内，是法式餐馆。味道服务都不错。

Escargots，法式蜗牛加Pesto酱，Chez Fernand

Boeuf Bourguignon，红酒炖牛肉，Chez Fernand