2011.7.10我们起了个早乘船返回Puerto Maldonado。今天我们要经库斯科飞往Juliaca。下了船，Inotawa的车已经在码头等我们了。离开Puerto Maldonado前，我们必须去城里取一些现金，因为在利马的时候是周末，无法到银行汇款，这次行程我们还没有付给旅行社钱。时间有一点儿紧，但是就是这么巧，离开码头不久，我们的车就在爬坡的时候熄火了。幸好导游很快就找到另一个旅行团的车也要进城，于是我们搭上车，开了半个多小时到达离市中心不远的地方。导游叫了一辆电动三轮车，有点儿象国内原来的蹦蹦车，这是Puerto Maldonado最主要的交通工具，坐上一次也算是一项旅游经历，不过我们当时都很着急，没有顾上想这些。ATM就在中心广场的一侧。当天好像是一个军事节日，穿着各式制服的军人们在广场集合列队走过。可惜的是，我没有什么心情拍照。

电动三轮车在Puerto Maldonado机场出口等待游人。

其实到达机场的时候飞机还有30分钟才起飞。经过半个小时飞行，飞机准时到达库斯科机场。我们在登机口等待去往Juliaca的飞机。可是在起飞时间快到的时候，我们却发现这个飞机是飞往利马的。询问的LAN的工作人员我们才得知，Juliaca当地发生了罢工，一部分机场设施被破坏，所有的飞机只有在早晨才允许在Juliaca机场降落和起飞。我们的飞机提前3个小时就出发了。问题是在这以前，从来没有人告诉我们这一变化。在Puerto Maldonado的时候，LAN的柜台一定已经知道我们转乘的飞机根本就不存在，但是他们还是为我们确认了飞机和座位。我们想过乘汽车去Juliaca和Puno，因为我们实在不想错过第二天在的的喀喀湖（Lake Titicaca）的项目。不过我们从Juliaca飞回Lima的Tara Air航空公司说不清楚他们的飞机能不能飞。想到有可能被困在Juliaca无法回家，我们还是决定在库斯科住下，第二天直接返回利马。

我们又在El Dorado San Augustin Hotel住下。出发前选的一个餐馆正在关门装修。为确保不再象上次一样选错地方，我们还是回到Chicha吃晚餐。

Cuy Pequinés – 烤几内亚猪卷饼

Adobo – 辣椒炖猪肉。这个辣椒不是一般的辣。

吃过晚饭，我在库斯科的中心广场周围照了一些夜景。因为库斯科的海拔，太阳落山后，气温下降很快。七月是秘鲁的冬季，库斯科夜间的最低气温在零度左右。

俯瞰库斯科中心广场的San Cristobal教堂

库斯科中心广场的夜景

去亚马逊之前，我们在库斯科只呆了多半天的时间。错过的的喀喀湖的行程让我们有更充分的时间游览库斯科。第二天一早，我们首先来到San Cristobal教堂。这座教堂位于库斯科到萨克萨瓦曼之间的半山腰上。它的设计非常简单，但是从教堂前的广场可以俯瞰库斯科城的全貌。沿着石板铺路的狭窄小巷，一路从城里走来，小巷两侧的民宅颜色丰富鲜明，很有情趣。

库斯科狭长的小巷

从San Cristobal教堂遥望库斯科的中心广场

当地的妇女在挨门挨户卖花

Regocijo广场紧挨着中心广场。周围的旅店、餐馆和咖啡店和库斯科其它的地方相比多了一些现代气息。我们先是在一个咖啡店喝了一些饮料，又在Inka Grill吃了最后一顿午餐。

Regocijo广场一侧的餐馆

Iglesia de la Merced教堂

Iglesia de la Compañía教堂边的一所大学。黑板上的方程式太过著名，多半是写在那里做样子的。

我们当天下午离开库斯科，在利马机场等了7个小时转机回旧金山。巧的是我们在机场碰到在亚马逊一同游览Tres Chimbadas湖的两个美国人。他们早几天去了的的喀喀湖，因为飞机都在早上，根本不知道罢工的事。他们安慰我们说，的的喀喀湖感觉太商业化，是他们一行中最不喜欢的一站。

因为纳斯卡线和秘鲁北部的名胜离我们的路线太远，并不在我们的计划之内。不过我们的秘鲁之行已经足够的丰富多彩，令人回味。也许有一天，我们会重返这个神秘的国度。

2011.7.9鹦鹉舔食粘土的景观只能在西亚马逊平原才能看到。原来以为鹦鹉舔食粘土的原因是因为需要摄取其中的矿物质来中和食物中的有毒成分；但是最近的研究说，鹦鹉更喜欢含钠比较多的粘土，而西亚马逊平原距离海洋很远，钠在环境中的含量很低，所以鹦鹉才需要舔食粘土来摄入这种生命必需的元素。

早晨4:30起床，露水落下来敲打在树叶上仿佛是沙沙的雨声。这是我们最大的担心 – 如果下雨鹦鹉就不会出来了。吃过早饭，我们5点钟从营地出发，乘船5分钟，我们就到达观看的地点。河水在这里转了一个弯，水位很低，河水中间露出的陆地形成了一个小岛。周围的河岸呈180度的弧形包围着小岛。这里有足够的地方供鹦鹉进食。

晨光照在鹦鹉舔食粘土的河岸上。

Chuncho河岸的全景。

大约五点半，小鹦鹉开始成群结队地飞来，很快就聚集了几百只。它们在空中盘旋了一阵儿，然后落到河岸上的树枝上。大概不到15分钟时间，几只小鹦鹉就飞到河岸上，随后所有的鹦鹉几乎同时飞了下来。导游有一个小册子上介绍Tambopata自然保护区各种鹦鹉的样子和名称。我们看到鹦鹉大部分的头都是蓝色的，它们应该是蓝头鹦哥。其它的鹦鹉全身都是绿色，看不出来它们是哪一种。

成群的小鹦鹉在河岸上舔食。

渐渐地有金刚鹦鹉飞来。金刚鹦鹉的活动是以家庭为单位，一般是两只，有的时候还带着一只小的。和那些性急的小鹦鹉相比，金刚鹦鹉更加注重自己的身份。它们只是站在枝头，不屑地看着比它们小一号的同类。大约过了10分钟，河岸上的小鹦鹉忽地一下都飞了起来。就象它们飞来的时候一样，不到5分钟就消失的无影无踪了。

金刚鹦鹉的体形大（从头到尾可达90cm）、色彩鲜艳，也更加小心谨慎，任何的风吹草动都会让它们警觉。我们本想靠河边近些，好看得更清楚，但是另外一组游客的导游说我们的衣服颜色太亮，所以我们只好退到岛中央的灌木丛中。这开始了我们和金刚鹦鹉长达三个小时的对峙。更多的金刚鹦鹉飞到岸边。我们看到了当地三种主要的金刚鹦鹉， 五彩金刚、红绿金刚和蓝喉金刚，每一种至少都有20只。它们各自占领一棵树，不予其它的鹦鹉混淆。有时它们可能觉得安全了一些，会开始一级一级地向较低的树枝上转移，但是也许听到什么声音或看到什么可疑的活动，又突然飞回到树顶。有时它们甚至还会一对一对转移到几百米外的另一棵树上去。

五彩金刚

蓝喉金刚

红绿金刚

另外一组游客已经等不及离开了。我们回到船上稍事休息后决定让船先回到营地收拾行装，我们继续在原地等。在接下来的一个小时中，我们坐在灌木丛下，顶着大叶子遮阳。不知什么原因，蓝喉金刚鹦鹉一家子一家子地飞走了。剩下五彩金刚和红绿金刚继续和我们比赛耐心。

不知名的小鸟停落在船边。

蓝喉金刚鹦鹉都飞走了。

直到9:40，终于有一只鹦鹉飞到河岸的崖壁上。几分钟内，其它的鹦鹉也跟了下来。最多的时候，同时至少有20只鹦鹉在崖壁上进食。大约过了10分钟，马达声打破了河滩的宁静，我们的船从营地回来了。鹦鹉们受到惊吓飞回到树上。向导说这下恐怕又要再等一个小时了。临行前看到的介绍上说，七月初不是看鹦鹉舔的最佳时间。不过我们这一行的结果算是不错。最大的遗憾就是临行前鬼使神差地把2x的增距镜落在家里，实践证明打鸟200mm的镜头差得太远。

五彩金刚和红绿金刚鹦鹉在崖壁上舔食粘土。

船的马达声惊起了河滩上的鹦鹉，它们又飞回到树上。

顺流而下的回程只用了3个小时。走入丛林木屋的时候，一群美国来的中学生正在前厅开Party。他们是木屋的新客人。

午餐是船长在Chuncho顺道打的鱼。

下午是这次亚马逊之行的最后一项活动 – 去Tres Chimbadas湖钓食人鱼。Tres Chimbadas湖在木屋的下游，乘船大约只有20分钟。下船后要穿过丛林，因为走得很慢，3里路走了快一个小时。我们和另外两个美国游客和他们的导游一起，一边划船一边无所事事地在湖上飘荡，看看湖边的水禽或是远处隐约出没的鳄鱼。湖水并不与Tambopata河相连，湖水很静，颜色黝深。到太阳快落山，导游把船停到一处树荫下，发了鱼竿和诱饵，开始钓鱼。这里的食人鱼是金色的，其实不会吃人，但是抢起鱼食来还是快得很，只有同行的游客钓到一条。我算是钓到半只，鱼已经被我拉出水面，但还是脱钩跑了。

巨大的树根

导游们在划船

金色的食人鱼

安静的Tres Chimbadas湖

当我们走出树林，登船返航的时候天已经黑了。导游用探照灯左右扫描河面，寻找鳄鱼。如果看到两个红色反光点，那就是鳄鱼的眼睛。我们的运气不是太好，直到最后才看到一只小鳄鱼。

2011.7.8早晨起得早，我在木屋周围的小路走了走。青蛙和鹦鹉在周围不知什么地方叫个不停，我沉浸在大自然的音乐中。

绿叶中的小虫

庞大的叶冠 …

… 和根茎.

我们今天的计划是乘船逆流而上大约四个小时到Chuncho，在那里露营一晚，第二天早起看鹦鹉舔食粘土的奇观。大多数来木屋的游客都是参加三天两夜的团，只是在木屋附近的河边看看野生动物。因为这个行程，我们的时间要多一天，价钱也贵了很多。

木屋所接待游客的活动计划。

在埃及的白色沙漠我们也曾经露营一宿。那次我们一行只有我们两个，一个向导加一个司机；而这一次和我们一起出发的有五个人 – 我们的向导，一个船长负责开船，一个船长的大副，一个厨师，另加木屋主人的儿媳妇。我想大概很少有游客去这么远，所以她也想去看看鹦鹉舔吧。

船开了一个小时，我们到达Tambopata自然保护区内的第一个检查站。我们在检查站的厚厚的签名簿上签了名，检查站给我们每个人的护照上盖了一个美洲豹图案的大戳。

Tambopata自然保护区内的第一个检查站。

我们和导游做在船的前面，船长在最后面开船，帮我们留意着两岸。一旦发现什么特别的动植物，他就把船慢下来，带我们慢慢靠近。

这个实在太远，用望远镜也看不清。我猜大概是树懒。

乌龟一家。

水豚一家。它们是世界上最大的啮齿类动物。

现在是亚马逊平原的旱季。很多地方河水很浅，流速缓慢。我们的大副经常要用竹竿帮忙来推一下。导游说，如果船搁浅了，大家都要下到水里去推船。

水浅的地方，大副要站在船头，用竹竿助力。

有少数地方河水很急，不但水面上有漂浮的浮木，水下还有暗礁。这时候大副和导游都要帮忙注意水流和障碍物。我听到大副在和导游讲述一次行船的经历，虽然我不懂西班牙语，但是从他们的手势可以猜到是船撞到了暗礁，船头直飞起来，把一船人都掀翻到河里。

水流很急的一段。

过了两个多小时，我们到达保护区的第二个检查站。Malinowski河在这里汇入Tambopata河。可以明显看出Tambopata河的上游水很清；而Malinowski河的河水很浑浊。

Malinowski河与Tambopata河的交汇处。

一只猴子在“偷”香蕉。

继续沿Tambopata河上行。这一段的河水清澈而平静。

静谧的Tambopata河。

案边的水禽。

我们花了好久才找到合适停船地点。导游说他上次来是几年前了，水面和河岸看起来已经完全不同。亚马逊平原上的河流改道非常频繁，一个有经验的船长非常重要。

Tambopata河上行驶的几乎都是这样细长的船。

其他人在搭建营地，导游带我们在岛上走了一段。这是一片次生林，动植物的变化都不多。

导游在削木棍为我们做拐杖。

盘树而生的藤类

彩色的壳虫

我们并没有走太远。回来的时候四顶帐篷已经搭好。船长和大副晚上会在船上睡。吃晚饭前我们在岛上自由活动，其他人游泳捕鱼准备晚餐。天气很暖和，好像蚊子也没有很多。比我们想象的要舒服得多。

Tambopata河上的落日。

2011.7.7亚马逊平原被茂密的热带雨林所覆盖，这也许是世界上面积最大最难于探索的区域 – 据说仍然有与世隔绝的部落生活在雨林之中。秘鲁面积的60%属于亚马逊平原。我们这一行的起点是位于Tambopata河和Madre de Dios河汇合处的Puerto Maldonado。Madre de Dios河是亚马逊河的主要支流。去亚马逊河的主干要从利马飞四个小时到Iquitos；但是到Puerto Maldonado就方便得多，从库斯科乘飞机只需半个多小时。起飞不久，雄伟的安第斯山脉就让位于一望无际的亚马逊平原。山脉与平原的交界清晰可见。接近Puerto Maldonado时可以看到蜿蜒的Madre de Dios河。水很浑浊，象一条棕色的带子。

从库斯科到Puerto Maldonado，海拔从3400米下降到只有180米，气温也从十几度上升到三十多度。我们这次的行程是和Inotawa Expedition订的。回想起来，我觉得这样规模的旅行社比较适合我们。既不太小，自己有设施齐全的丛林木屋；又不太大，让我们能相对真实地体验雨林的生活。旅行社的店主是一位瑞典的老太太，她的家离机场只有五分钟，也是我们落脚的第一站。导游把我们从机场接到这里稍事休整，然后颠簸20分钟到达Tambopata河边的小港口。从这儿我们将乘船上行两个小时去Inotawa的丛林木屋。

Puerto Maldonado机场

Inotawa Expedition的办公室，也是老板的家。

Tambopata河边的港口。我们从这里乘船去Inotawa的丛林木屋。

港口边的小卖部

Tambopata河全长400公里，从安第斯山脉流入Madre de Dios河。在这一段，河道宽阔，水流缓慢。周围的雨林是世界上动植物种类最多的地区之一。

Tambopata河

亚马逊平原有几千种蝴蝶。她们通过吸食乌龟的眼泪获得必要的矿物质。

亚马逊的热带雨林

途中经过很多停靠船舶的小港口。树林应该有其它的丛林木屋。

下了船，我们在丛林里走了大约五分钟，就来到Inotawa的木屋。最前面是一个开放的平台，有座椅和吊床，算是大厅吧。这后面的走廊两侧是两排房间，没有门窗，只用帘子挡一下。再往后走廊分叉，一面去厨房和餐厅；另一面是一个花园和第二个居住区。我们的木屋就在这里。

Inotawa的前厅

我们住的木屋

整个丛林木屋基本是完全开放的，没有篱笆围墙，与周围环境融为一体。晚上我们经常能听到奇怪的脚步声，应该是有动物经过。我们的小屋墙壁与房顶之间也是开通的，蝙蝠和蜜蜂可以飞进飞出。房间没有电，晚上可以点蜡烛照明。用的水从蓄水的大竹桶通过竹子做的管道引入各个房间。这些给人的感觉更象是一种探险而不是旅游，而这正是我们来亚马逊想要经历的。当然要想客人达到这种体验，还是经过要木屋仔细的计划和安排的。木屋的服务不错，饭菜也很好吃。我们在木屋的每一餐都是在开放的餐厅与导游和其他的客人一起享用的。

不知名的热带植物

香蕉树的花居然是这样的

木屋在餐厅附近搭了一个小平台，放了一些芭蕉，吸引猴子们来吃。

木屋的周围有好几条小路。导游故意等到天黑才带我们离开木屋，走入丛林。一路上我们看到最多的就是各种大小颜色的蜘蛛和蚂蚁。其中最特别的是两只住在地下有半个手掌大的蜘蛛。其它的昆虫还有蜈蚣和竹节虫。过程既不危险也没看到什么太奇特的动物，但是还算挺有意思的。

蜘蛛

竹节虫

没有电灯和互联网，丛林里的人睡的都早。木屋的小径两侧是用可乐瓶做的煤油灯。到了九点，木屋的人就把它们都熄灭了。我趁机照了几张南半球的星空。

2011.7.6击败印加帝国以后，沿着乌鲁班巴河谷（Urubamba Valley），西班牙人占领的地区最远只达到Ollantaytambo。马丘比丘（Machu Picchu）因为没有被发现而得以幸存。又过了约一百年，马丘比丘逐渐被印加人所遗弃。在以后的几百年中，马丘比丘成为一座失落之城，只能在传说中听到她的名字。1911年，当Hiram Bingham重新发现马丘比丘的时候，整个城市已被丛林淹没，但是其建筑仍然保存完好。以高耸的瓦纳比丘峰（Huayna Picchu，中文的意思是年轻的山峰）为背景，马丘比丘的风光可以说是南美洲最为人们熟知的景观。和我们去过的奇琴伊察金字塔一样，2007年，马丘比丘也被选入世界新七大奇迹。

我们乘坐的火车晚上九点到达Aguas Calientes，这是一座马丘比丘山脚下的小镇。这里只通火车，不通公路。因为镇子小，除了上山的大巴，就没有别的汽车了。旅馆（Machu Picchu Green Nature Hotel）派了人来车站接我们。旅馆的设施非常简单，但是足够干净整齐。反正我们在这里只是睡个觉而已。

为了保护马丘比丘的人文和自然环境，2005年，秘鲁政府限定每天游览马丘比丘的人数不能超过2500人。很多人并不知道这一规定。今年七月底的几天，参观马丘比丘的游客数目超出了上限，许多游客被拒之门外、不得而人。比较广为人知的是每天最多400人攀登瓦纳比丘峰的限制。这项规定的直接结果就是，如果想登上瓦纳比丘峰，必须要很早起床到马丘比丘门口排队才有可能。

公园的汽车从早晨五点半起每隔十分钟一班送游客上山。七月初是马丘比丘的旅游旺季，今年又是发现马丘比丘的一百周年，我们听说要想搭上头几趟车最好四点以前就去车站排队。这让我们有点儿犹豫，所以也没订闹钟就睡下了。终究是心有所想，到了三点钟我就醒了过来，于是我决定自己去排队然后再和老婆会合。这时候天还没有亮，旅馆安排了人在大厅里候着，为象我一样早起的人开门。早饭已经摆在一边，我吃了几片火腿和水果，带了一根香蕉就出了门。到车站的时候正好四点，队伍已经颇具规模！

早晨四点排队等车去马丘比丘的人群。左边走过的是准备走路上山的。

我站在队伍的最后，也看不见队有多长。除了乘汽车，游客还可以走路上山。前一天游Sacred Valley的时候，同车的美国人就警告我们要做车不要走路，说是山路太陡，一点儿意思没有。可是看着身边时不时成群结队走过的年轻人，我还是担心这400个名额会不会都被爬山的人占了。我排了不到10分钟，就看到至少有30多人走过去，而汽车还要至少一个小时才出发。最后我的担心占了上风，于是我离开等车的队伍，加入了爬山人的行列。我们在星光下的山谷里走了20分钟，我居然又看到一条排队的长龙。山路的起点要经过一个小桥，桥头的大门要到4:45才开始放人。

走路上山也要等到4:45才允许攀登

到了4:45，大门打开，大家都是一声欢呼。对过护照和马丘比丘的门票，每个人都争先恐后地挤过小桥。不过过了一会儿，这种兴奋就被沉重的喘息声所代替。马丘比丘比Aguas Calientes高400米，登山的小路几乎垂直的折叠而上。在夜光中，除了前面的人和脚下的石阶，几乎什么也看不到。最糟糕的是不能停下来休息太久，每一个超过你的人都可能把你挤出400人以外，那可真是白辛苦了。我一路上不停地发誓以后再也不干这种事了。到后来每走五分钟我就要停下来喘口气，正在这个时候，我看到了山顶的灯光。

上到山顶是5:50。马丘比丘门口的队已经排了很长。这些人比我早到的原因只有三个：爬山比我爬得快；乘上了头一两班的汽车；住在了马丘比丘旁边一晚上九百多美元的Machu Picchu Sanctuary Lodge Hotel。这个旅馆离马丘比丘门口不到50米。价钱这么贵完全不是因为设施和服务有多好，而是因为它的位置实在没的比。即使在这个价位，房间还是早早地就被订光。公园6点钟开门。我拿到了第260号登山票。

一进马丘比丘的大门，就是一片很高的梯田。想拍马丘比丘明信片式的照片，要爬到梯田顶上的小亭子（the Hut）那里。这一点我当时没有想到，而且也实在是太累了，所以就找了梯田的中间支起了三脚架。这算是一个遗憾，拍摄全景还是上面的角度更好些。眼前的景色和照片里一模一样，完美无缺。天空已经放亮，但是太阳从周围的山峦中升起还要等到七点多。赶早的好处就是可以避开那些旅游团，享受马丘比丘的静谧。几百名游客很快就散落在印加的遗址中，有些人已经赶七点的一拨儿开始攀登瓦纳比丘了。

7:10，太阳开始照到瓦纳比丘的山顶。

到7:45，整个遗址都已经被照亮。

马丘比丘一进门的梯田。顶上就是看全景的小亭子（the Hut）。

我和LP八点在公园门口回合。我们有两个小时游览马丘比丘。

太阳神庙和马丘比丘周围的山峦。

Intihuatana的用途据信与天像和占卜有关。

这块“圣石”是用来祭奠神灵的。不能用手去碰，但是可以用手靠近感受“神力”。

马丘比丘周围的雪峰。

进门盖戳的时候，你可以选择是七点还是十点开始攀登瓦纳比丘。选择十点的好处就是可以趁人少的时候参观遗址，等到十点旅游团大规模进场的时候就不用跟他们凑热闹了。十点钟，我来到公园后面的山路起点。大家已经开始排队。在入口处签上名字就可以开始登山。

开始一段山路下行，瓦纳比丘（Huayna Picchu）又称做Wayna Picchu。矮的那座山峰也可以攀登。前面山路有一个分叉，我还差点儿走错了。

瓦纳比丘的山顶比马丘比丘高360米。从这里开始就是一路向上了。

山路呈之字形上升，大部分都在山影里行走，并不太热。比较困难的地方都有绳索或扶手帮助，一点儿都不危险。因为早上的登山，我很快就觉得有点儿累了，不过现在随时都可以休息。

瓦纳比丘的山顶就是几块巨石，中间敞开一个洞。从这里上去就是顶峰。

山顶的石头上站满了人。这里要小心一点儿，走动时不要摔倒。听说每年在瓦纳比丘都会失踪几个人。

无限风光在险峰。周围的山脉垂直下降几百米，一直到乌鲁班巴河河边。

从这里可以看到马丘比丘的全貌。那条曲折而行的山路是汽车线。在它尽头的绿顶建筑就是Sanctuary Lodge。汽车线和马丘比丘的中间似乎可以看到一条很细的小路。我猜那就是我们早上登山的线路。

最难走的部分都在一开始下山的地方。这是一块坡度很陡的巨石，需要手脚并用…

… 然后是一段看起来很惊险的台阶 …

… 接着是又陡又窄的石级 …

这以后的山路就汇合到来时路上。我上山大概花了一个小时，下山用的时间差不多。总的来说，攀登瓦纳比丘并不困难，可是因为早晨先爬了一段，回到山路的起点签名出来的时候，我觉得两腿都有些发抖。走在平地上的感觉从来也没有这么好过。

看来走累了的人不只我一个

现在最需要的就是喝水和休息。马丘比丘门口的Sanctuary Lodge就有自助午餐，不管它收多少钱，我都要在这儿吃了。其实这儿午餐的质量还不错，如果按美国的标准，价格也还合理。

我们乘下午3:20的火车离开Aguas Calientes。这一次是Vistadome号，比背包者号贵一档，车厢的安排并没有什么不同，车窗也是一样多。有所不同的是行程中提供一顿简单的晚餐，还有一段时装表演 – 乘务员穿上当地的纺织品从车厢的过道走过。 坐在我们对面的是一对美国老夫妻，丈夫是杜克大学的教授。他们旅行的地方很多，又非常健谈，一路上我们都在分享旅行的经历。这四个小时的火车倒也丝毫不觉得漫长。

库斯科的Poroy火车站距离城市很远。到旅馆已经八点多了，放下行李，我们就出去吃饭。因为前天在Chicha觉得很满意，这次我们又按照TripAdvisor上大家的推荐，选了排名第一的Marcelo Batata，结果是大失所望。我觉得这个餐馆比较适合一群人来。可是它的饭菜，可以说是秘鲁式的美国菜，实在让人不敢恭维。我宁可选择美式的秘鲁菜。

姜汤

羊驼排