Before Thanksgiving, we had a short excursion to L.A. We stopped at Bakersfield for the night and came back by 101 the next day. Driving in fog at night was no fun. Luckily, we only got some fog around Bakersfield this time.
2011.7.10我们起了个早乘船返回Puerto Maldonado。今天我们要经库斯科飞往Juliaca。下了船，Inotawa的车已经在码头等我们了。离开Puerto Maldonado前，我们必须去城里取一些现金，因为在利马的时候是周末，无法到银行汇款，这次行程我们还没有付给旅行社钱。时间有一点儿紧，但是就是这么巧，离开码头不久，我们的车就在爬坡的时候熄火了。幸好导游很快就找到另一个旅行团的车也要进城，于是我们搭上车，开了半个多小时到达离市中心不远的地方。导游叫了一辆电动三轮车，有点儿象国内原来的蹦蹦车，这是Puerto Maldonado最主要的交通工具，坐上一次也算是一项旅游经历，不过我们当时都很着急，没有顾上想这些。ATM就在中心广场的一侧。当天好像是一个军事节日，穿着各式制服的军人们在广场集合列队走过。可惜的是，我没有什么心情拍照。
其实到达机场的时候飞机还有30分钟才起飞。经过半个小时飞行，飞机准时到达库斯科机场。我们在登机口等待去往Juliaca的飞机。可是在起飞时间快到的时候，我们却发现这个飞机是飞往利马的。询问的LAN的工作人员我们才得知，Juliaca当地发生了罢工，一部分机场设施被破坏，所有的飞机只有在早晨才允许在Juliaca机场降落和起飞。我们的飞机提前3个小时就出发了。问题是在这以前，从来没有人告诉我们这一变化。在Puerto Maldonado的时候，LAN的柜台一定已经知道我们转乘的飞机根本就不存在，但是他们还是为我们确认了飞机和座位。我们想过乘汽车去Juliaca和Puno，因为我们实在不想错过第二天在的的喀喀湖（Lake Titicaca）的项目。不过我们从Juliaca飞回Lima的Tara Air航空公司说不清楚他们的飞机能不能飞。想到有可能被困在Juliaca无法回家，我们还是决定在库斯科住下，第二天直接返回利马。
我们又在El Dorado San Augustin Hotel住下。出发前选的一个餐馆正在关门装修。为确保不再象上次一样选错地方，我们还是回到Chicha吃晚餐。
吃过晚饭，我在库斯科的中心广场周围照了一些夜景。因为库斯科的海拔，太阳落山后，气温下降很快。七月是秘鲁的冬季，库斯科夜间的最低气温在零度左右。
去亚马逊之前，我们在库斯科只呆了多半天的时间。错过的的喀喀湖的行程让我们有更充分的时间游览库斯科。第二天一早，我们首先来到San Cristobal教堂。这座教堂位于库斯科到萨克萨瓦曼之间的半山腰上。它的设计非常简单，但是从教堂前的广场可以俯瞰库斯科城的全貌。沿着石板铺路的狭窄小巷，一路从城里走来，小巷两侧的民宅颜色丰富鲜明，很有情趣。
Regocijo广场紧挨着中心广场。周围的旅店、餐馆和咖啡店和库斯科其它的地方相比多了一些现代气息。我们先是在一个咖啡店喝了一些饮料，又在Inka Grill吃了最后一顿午餐。
我们当天下午离开库斯科，在利马机场等了7个小时转机回旧金山。巧的是我们在机场碰到在亚马逊一同游览Tres Chimbadas湖的两个美国人。他们早几天去了的的喀喀湖，因为飞机都在早上，根本不知道罢工的事。他们安慰我们说，的的喀喀湖感觉太商业化，是他们一行中最不喜欢的一站。
因为纳斯卡线和秘鲁北部的名胜离我们的路线太远，并不在我们的计划之内。不过我们的秘鲁之行已经足够的丰富多彩，令人回味。也许有一天，我们会重返这个神秘的国度。
2011.7.9鹦鹉舔食粘土的景观只能在西亚马逊平原才能看到。原来以为鹦鹉舔食粘土的原因是因为需要摄取其中的矿物质来中和食物中的有毒成分；但是最近的研究说，鹦鹉更喜欢含钠比较多的粘土，而西亚马逊平原距离海洋很远，钠在环境中的含量很低，所以鹦鹉才需要舔食粘土来摄入这种生命必需的元素。
早晨4:30起床，露水落下来敲打在树叶上仿佛是沙沙的雨声。这是我们最大的担心 – 如果下雨鹦鹉就不会出来了。吃过早饭，我们5点钟从营地出发，乘船5分钟，我们就到达观看的地点。河水在这里转了一个弯，水位很低，河水中间露出的陆地形成了一个小岛。周围的河岸呈180度的弧形包围着小岛。这里有足够的地方供鹦鹉进食。
大约五点半，小鹦鹉开始成群结队地飞来，很快就聚集了几百只。它们在空中盘旋了一阵儿，然后落到河岸上的树枝上。大概不到15分钟时间，几只小鹦鹉就飞到河岸上，随后所有的鹦鹉几乎同时飞了下来。导游有一个小册子上介绍Tambopata自然保护区各种鹦鹉的样子和名称。我们看到鹦鹉大部分的头都是蓝色的，它们应该是蓝头鹦哥。其它的鹦鹉全身都是绿色，看不出来它们是哪一种。
渐渐地有金刚鹦鹉飞来。金刚鹦鹉的活动是以家庭为单位，一般是两只，有的时候还带着一只小的。和那些性急的小鹦鹉相比，金刚鹦鹉更加注重自己的身份。它们只是站在枝头，不屑地看着比它们小一号的同类。大约过了10分钟，河岸上的小鹦鹉忽地一下都飞了起来。就象它们飞来的时候一样，不到5分钟就消失的无影无踪了。
金刚鹦鹉的体形大（从头到尾可达90cm）、色彩鲜艳，也更加小心谨慎，任何的风吹草动都会让它们警觉。我们本想靠河边近些，好看得更清楚，但是另外一组游客的导游说我们的衣服颜色太亮，所以我们只好退到岛中央的灌木丛中。这开始了我们和金刚鹦鹉长达三个小时的对峙。更多的金刚鹦鹉飞到岸边。我们看到了当地三种主要的金刚鹦鹉， 五彩金刚、红绿金刚和蓝喉金刚，每一种至少都有20只。它们各自占领一棵树，不予其它的鹦鹉混淆。有时它们可能觉得安全了一些，会开始一级一级地向较低的树枝上转移，但是也许听到什么声音或看到什么可疑的活动，又突然飞回到树顶。有时它们甚至还会一对一对转移到几百米外的另一棵树上去。
另外一组游客已经等不及离开了。我们回到船上稍事休息后决定让船先回到营地收拾行装，我们继续在原地等。在接下来的一个小时中，我们坐在灌木丛下，顶着大叶子遮阳。不知什么原因，蓝喉金刚鹦鹉一家子一家子地飞走了。剩下五彩金刚和红绿金刚继续和我们比赛耐心。
直到9:40，终于有一只鹦鹉飞到河岸的崖壁上。几分钟内，其它的鹦鹉也跟了下来。最多的时候，同时至少有20只鹦鹉在崖壁上进食。大约过了10分钟，马达声打破了河滩的宁静，我们的船从营地回来了。鹦鹉们受到惊吓飞回到树上。向导说这下恐怕又要再等一个小时了。临行前看到的介绍上说，七月初不是看鹦鹉舔的最佳时间。不过我们这一行的结果算是不错。最大的遗憾就是临行前鬼使神差地把2x的增距镜落在家里，实践证明打鸟200mm的镜头差得太远。
顺流而下的回程只用了3个小时。走入丛林木屋的时候，一群美国来的中学生正在前厅开Party。他们是木屋的新客人。
下午是这次亚马逊之行的最后一项活动 – 去Tres Chimbadas湖钓食人鱼。Tres Chimbadas湖在木屋的下游，乘船大约只有20分钟。下船后要穿过丛林，因为走得很慢，3里路走了快一个小时。我们和另外两个美国游客和他们的导游一起，一边划船一边无所事事地在湖上飘荡，看看湖边的水禽或是远处隐约出没的鳄鱼。湖水并不与Tambopata河相连，湖水很静，颜色黝深。到太阳快落山，导游把船停到一处树荫下，发了鱼竿和诱饵，开始钓鱼。这里的食人鱼是金色的，其实不会吃人，但是抢起鱼食来还是快得很，只有同行的游客钓到一条。我算是钓到半只，鱼已经被我拉出水面，但还是脱钩跑了。
当我们走出树林，登船返航的时候天已经黑了。导游用探照灯左右扫描河面，寻找鳄鱼。如果看到两个红色反光点，那就是鳄鱼的眼睛。我们的运气不是太好，直到最后才看到一只小鳄鱼。
2011.7.8早晨起得早，我在木屋周围的小路走了走。青蛙和鹦鹉在周围不知什么地方叫个不停，我沉浸在大自然的音乐中。
我们今天的计划是乘船逆流而上大约四个小时到Chuncho，在那里露营一晚，第二天早起看鹦鹉舔食粘土的奇观。大多数来木屋的游客都是参加三天两夜的团，只是在木屋附近的河边看看野生动物。因为这个行程，我们的时间要多一天，价钱也贵了很多。
在埃及的白色沙漠我们也曾经露营一宿。那次我们一行只有我们两个，一个向导加一个司机；而这一次和我们一起出发的有五个人 – 我们的向导，一个船长负责开船，一个船长的大副，一个厨师，另加木屋主人的儿媳妇。我想大概很少有游客去这么远，所以她也想去看看鹦鹉舔吧。
船开了一个小时，我们到达Tambopata自然保护区内的第一个检查站。我们在检查站的厚厚的签名簿上签了名，检查站给我们每个人的护照上盖了一个美洲豹图案的大戳。
我们和导游做在船的前面，船长在最后面开船，帮我们留意着两岸。一旦发现什么特别的动植物，他就把船慢下来，带我们慢慢靠近。
现在是亚马逊平原的旱季。很多地方河水很浅，流速缓慢。我们的大副经常要用竹竿帮忙来推一下。导游说，如果船搁浅了，大家都要下到水里去推船。
有少数地方河水很急，不但水面上有漂浮的浮木，水下还有暗礁。这时候大副和导游都要帮忙注意水流和障碍物。我听到大副在和导游讲述一次行船的经历，虽然我不懂西班牙语，但是从他们的手势可以猜到是船撞到了暗礁，船头直飞起来，把一船人都掀翻到河里。
过了两个多小时，我们到达保护区的第二个检查站。Malinowski河在这里汇入Tambopata河。可以明显看出Tambopata河的上游水很清；而Malinowski河的河水很浑浊。
继续沿Tambopata河上行。这一段的河水清澈而平静。
我们花了好久才找到合适停船地点。导游说他上次来是几年前了，水面和河岸看起来已经完全不同。亚马逊平原上的河流改道非常频繁，一个有经验的船长非常重要。
其他人在搭建营地，导游带我们在岛上走了一段。这是一片次生林，动植物的变化都不多。
我们并没有走太远。回来的时候四顶帐篷已经搭好。船长和大副晚上会在船上睡。吃晚饭前我们在岛上自由活动，其他人游泳捕鱼准备晚餐。天气很暖和，好像蚊子也没有很多。比我们想象的要舒服得多。
2011.7.7亚马逊平原被茂密的热带雨林所覆盖，这也许是世界上面积最大最难于探索的区域 – 据说仍然有与世隔绝的部落生活在雨林之中。秘鲁面积的60%属于亚马逊平原。我们这一行的起点是位于Tambopata河和Madre de Dios河汇合处的Puerto Maldonado。Madre de Dios河是亚马逊河的主要支流。去亚马逊河的主干要从利马飞四个小时到Iquitos；但是到Puerto Maldonado就方便得多，从库斯科乘飞机只需半个多小时。起飞不久，雄伟的安第斯山脉就让位于一望无际的亚马逊平原。山脉与平原的交界清晰可见。接近Puerto Maldonado时可以看到蜿蜒的Madre de Dios河。水很浑浊，象一条棕色的带子。
从库斯科到Puerto Maldonado，海拔从3400米下降到只有180米，气温也从十几度上升到三十多度。我们这次的行程是和Inotawa Expedition订的。回想起来，我觉得这样规模的旅行社比较适合我们。既不太小，自己有设施齐全的丛林木屋；又不太大，让我们能相对真实地体验雨林的生活。旅行社的店主是一位瑞典的老太太，她的家离机场只有五分钟，也是我们落脚的第一站。导游把我们从机场接到这里稍事休整，然后颠簸20分钟到达Tambopata河边的小港口。从这儿我们将乘船上行两个小时去Inotawa的丛林木屋。
Tambopata河全长400公里，从安第斯山脉流入Madre de Dios河。在这一段，河道宽阔，水流缓慢。周围的雨林是世界上动植物种类最多的地区之一。
下了船，我们在丛林里走了大约五分钟，就来到Inotawa的木屋。最前面是一个开放的平台，有座椅和吊床，算是大厅吧。这后面的走廊两侧是两排房间，没有门窗，只用帘子挡一下。再往后走廊分叉，一面去厨房和餐厅；另一面是一个花园和第二个居住区。我们的木屋就在这里。
整个丛林木屋基本是完全开放的，没有篱笆围墙，与周围环境融为一体。晚上我们经常能听到奇怪的脚步声，应该是有动物经过。我们的小屋墙壁与房顶之间也是开通的，蝙蝠和蜜蜂可以飞进飞出。房间没有电，晚上可以点蜡烛照明。用的水从蓄水的大竹桶通过竹子做的管道引入各个房间。这些给人的感觉更象是一种探险而不是旅游，而这正是我们来亚马逊想要经历的。当然要想客人达到这种体验，还是经过要木屋仔细的计划和安排的。木屋的服务不错，饭菜也很好吃。我们在木屋的每一餐都是在开放的餐厅与导游和其他的客人一起享用的。
木屋的周围有好几条小路。导游故意等到天黑才带我们离开木屋，走入丛林。一路上我们看到最多的就是各种大小颜色的蜘蛛和蚂蚁。其中最特别的是两只住在地下有半个手掌大的蜘蛛。其它的昆虫还有蜈蚣和竹节虫。过程既不危险也没看到什么太奇特的动物，但是还算挺有意思的。
没有电灯和互联网，丛林里的人睡的都早。木屋的小径两侧是用可乐瓶做的煤油灯。到了九点，木屋的人就把它们都熄灭了。我趁机照了几张南半球的星空。
2011.7.6击败印加帝国以后，沿着乌鲁班巴河谷（Urubamba Valley），西班牙人占领的地区最远只达到Ollantaytambo。马丘比丘（Machu Picchu）因为没有被发现而得以幸存。又过了约一百年，马丘比丘逐渐被印加人所遗弃。在以后的几百年中，马丘比丘成为一座失落之城，只能在传说中听到她的名字。1911年，当Hiram Bingham重新发现马丘比丘的时候，整个城市已被丛林淹没，但是其建筑仍然保存完好。以高耸的瓦纳比丘峰（Huayna Picchu，中文的意思是年轻的山峰）为背景，马丘比丘的风光可以说是南美洲最为人们熟知的景观。和我们去过的奇琴伊察金字塔一样，2007年，马丘比丘也被选入世界新七大奇迹。
我们乘坐的火车晚上九点到达Aguas Calientes，这是一座马丘比丘山脚下的小镇。这里只通火车，不通公路。因为镇子小，除了上山的大巴，就没有别的汽车了。旅馆（Machu Picchu Green Nature Hotel）派了人来车站接我们。旅馆的设施非常简单，但是足够干净整齐。反正我们在这里只是睡个觉而已。
为了保护马丘比丘的人文和自然环境，2005年，秘鲁政府限定每天游览马丘比丘的人数不能超过2500人。很多人并不知道这一规定。今年七月底的几天，参观马丘比丘的游客数目超出了上限，许多游客被拒之门外、不得而人。比较广为人知的是每天最多400人攀登瓦纳比丘峰的限制。这项规定的直接结果就是，如果想登上瓦纳比丘峰，必须要很早起床到马丘比丘门口排队才有可能。
公园的汽车从早晨五点半起每隔十分钟一班送游客上山。七月初是马丘比丘的旅游旺季，今年又是发现马丘比丘的一百周年，我们听说要想搭上头几趟车最好四点以前就去车站排队。这让我们有点儿犹豫，所以也没订闹钟就睡下了。终究是心有所想，到了三点钟我就醒了过来，于是我决定自己去排队然后再和老婆会合。这时候天还没有亮，旅馆安排了人在大厅里候着，为象我一样早起的人开门。早饭已经摆在一边，我吃了几片火腿和水果，带了一根香蕉就出了门。到车站的时候正好四点，队伍已经颇具规模！
我站在队伍的最后，也看不见队有多长。除了乘汽车，游客还可以走路上山。前一天游Sacred Valley的时候，同车的美国人就警告我们要做车不要走路，说是山路太陡，一点儿意思没有。可是看着身边时不时成群结队走过的年轻人，我还是担心这400个名额会不会都被爬山的人占了。我排了不到10分钟，就看到至少有30多人走过去，而汽车还要至少一个小时才出发。最后我的担心占了上风，于是我离开等车的队伍，加入了爬山人的行列。我们在星光下的山谷里走了20分钟，我居然又看到一条排队的长龙。山路的起点要经过一个小桥，桥头的大门要到4:45才开始放人。
到了4:45，大门打开，大家都是一声欢呼。对过护照和马丘比丘的门票，每个人都争先恐后地挤过小桥。不过过了一会儿，这种兴奋就被沉重的喘息声所代替。马丘比丘比Aguas Calientes高400米，登山的小路几乎垂直的折叠而上。在夜光中，除了前面的人和脚下的石阶，几乎什么也看不到。最糟糕的是不能停下来休息太久，每一个超过你的人都可能把你挤出400人以外，那可真是白辛苦了。我一路上不停地发誓以后再也不干这种事了。到后来每走五分钟我就要停下来喘口气，正在这个时候，我看到了山顶的灯光。
上到山顶是5:50。马丘比丘门口的队已经排了很长。这些人比我早到的原因只有三个：爬山比我爬得快；乘上了头一两班的汽车；住在了马丘比丘旁边一晚上九百多美元的Machu Picchu Sanctuary Lodge Hotel。这个旅馆离马丘比丘门口不到50米。价钱这么贵完全不是因为设施和服务有多好，而是因为它的位置实在没的比。即使在这个价位，房间还是早早地就被订光。公园6点钟开门。我拿到了第260号登山票。
一进马丘比丘的大门，就是一片很高的梯田。想拍马丘比丘明信片式的照片，要爬到梯田顶上的小亭子（the Hut）那里。这一点我当时没有想到，而且也实在是太累了，所以就找了梯田的中间支起了三脚架。这算是一个遗憾，拍摄全景还是上面的角度更好些。眼前的景色和照片里一模一样，完美无缺。天空已经放亮，但是太阳从周围的山峦中升起还要等到七点多。赶早的好处就是可以避开那些旅游团，享受马丘比丘的静谧。几百名游客很快就散落在印加的遗址中，有些人已经赶七点的一拨儿开始攀登瓦纳比丘了。
我和LP八点在公园门口回合。我们有两个小时游览马丘比丘。
进门盖戳的时候，你可以选择是七点还是十点开始攀登瓦纳比丘。选择十点的好处就是可以趁人少的时候参观遗址，等到十点旅游团大规模进场的时候就不用跟他们凑热闹了。十点钟，我来到公园后面的山路起点。大家已经开始排队。在入口处签上名字就可以开始登山。
开始一段山路下行，瓦纳比丘（Huayna Picchu）又称做Wayna Picchu。矮的那座山峰也可以攀登。前面山路有一个分叉，我还差点儿走错了。
瓦纳比丘的山顶比马丘比丘高360米。从这里开始就是一路向上了。
山路呈之字形上升，大部分都在山影里行走，并不太热。比较困难的地方都有绳索或扶手帮助，一点儿都不危险。因为早上的登山，我很快就觉得有点儿累了，不过现在随时都可以休息。
瓦纳比丘的山顶就是几块巨石，中间敞开一个洞。从这里上去就是顶峰。
山顶的石头上站满了人。这里要小心一点儿，走动时不要摔倒。听说每年在瓦纳比丘都会失踪几个人。
无限风光在险峰。周围的山脉垂直下降几百米，一直到乌鲁班巴河河边。
从这里可以看到马丘比丘的全貌。那条曲折而行的山路是汽车线。在它尽头的绿顶建筑就是Sanctuary Lodge。汽车线和马丘比丘的中间似乎可以看到一条很细的小路。我猜那就是我们早上登山的线路。
最难走的部分都在一开始下山的地方。这是一块坡度很陡的巨石，需要手脚并用…
… 然后是一段看起来很惊险的台阶 …
… 接着是又陡又窄的石级 …
这以后的山路就汇合到来时路上。我上山大概花了一个小时，下山用的时间差不多。总的来说，攀登瓦纳比丘并不困难，可是因为早晨先爬了一段，回到山路的起点签名出来的时候，我觉得两腿都有些发抖。走在平地上的感觉从来也没有这么好过。
现在最需要的就是喝水和休息。马丘比丘门口的Sanctuary Lodge就有自助午餐，不管它收多少钱，我都要在这儿吃了。其实这儿午餐的质量还不错，如果按美国的标准，价格也还合理。
我们乘下午3:20的火车离开Aguas Calientes。这一次是Vistadome号，比背包者号贵一档，车厢的安排并没有什么不同，车窗也是一样多。有所不同的是行程中提供一顿简单的晚餐，还有一段时装表演 – 乘务员穿上当地的纺织品从车厢的过道走过。 坐在我们对面的是一对美国老夫妻，丈夫是杜克大学的教授。他们旅行的地方很多，又非常健谈，一路上我们都在分享旅行的经历。这四个小时的火车倒也丝毫不觉得漫长。
库斯科的Poroy火车站距离城市很远。到旅馆已经八点多了，放下行李，我们就出去吃饭。因为前天在Chicha觉得很满意，这次我们又按照TripAdvisor上大家的推荐，选了排名第一的Marcelo Batata，结果是大失所望。我觉得这个餐馆比较适合一群人来。可是它的饭菜，可以说是秘鲁式的美国菜，实在让人不敢恭维。我宁可选择美式的秘鲁菜。
2011.7.5圣谷（Sacred Valley）是安第斯山脉中乌鲁班巴河（Urubamba River）的河谷。它靠近库斯科，介于Pisac和Ollantaytambo之间。由于气候适宜、土壤肥沃，这里成为印加帝国时期最重要的聚居地，被称为是印加帝国的心脏。经过河谷，印加人可以到达亚马逊平原，与居住在那里的部落交换农作物。在西班牙人攻陷了库斯科以后，印加国王退入山谷，依赖依地势而建的防御工事继续抵抗。
Peru
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我们事先通过Llama Path订了Sacred Valley一日游的旅行团，只有20美元一个人。很多旅行社都有这样的项目，据说都是包给大团。我们早上八点在Llama Path的办公室门口登上接人的小巴。出发前，小巴上的好几个人都被转到另一辆大旅游车上，因为那辆车是说西班牙语的导游。结果我们这辆车上只有我们两个和另外一家三口美国人，加上司机和导游，和私人的团没有什么区别。导游叫Victor，英语说得很不错。
出了库斯科，经过几个村庄，我们先在一个小集市停车购物。我们买了一个秘鲁样式的帽子和一副手套，结果第二天在我在马丘比丘等日出的时候就派上了用场。
出发前，我一直觉得Sacred Valley的一日游有一点儿鸡肋的感觉 – 不得不去、却不见得精彩。但是当我真正踏入这片山谷，我才体会到她的美丽和壮观。
Písac是我们这一行参观的第一个印加遗址。这里从10到11世纪就开始有人居住，在印加时期更是集农业、宗教和军事用途为一身。山坡上有大片的种庄稼的梯田；山顶的房子，既可以储藏粮食又可以用作祭祀；而且这里还是守卫Sacred Valley南入口的门户。印加人对死亡的观念和轮回有些类似。在后山山崖的石洞里还发现了上千个木乃伊，但是其中的珠宝已经被西班牙人洗劫一空了。
Písac小镇上的集市总是会吸引大量的游客。除了衣服和手工艺品，更有意思的其实是那些农产品的摊位。
我们在靠近Calca的一家叫Jacaranda的路边餐馆停下来吃午饭。20索尔一个人，合六个多美元。味道还不错，选择也挺多。餐馆还有一个小花园。
我们继续沿着乌鲁班巴河向北开，海拔逐渐降低。大约又过了一个小时，我们来到另一个重要的印加遗址，Ollantaytambo。这里已经比库斯科低600米了。
Ollantaytambo是15世纪时由印加国王帕查库特克所建。帕查库特克被认为是印加历史上最伟大的国王。他不但极大地扩张了印加的领土，还大兴土木，重建库斯科，修筑包括萨克萨瓦曼（Sacsayhuamán）和Ollantaytambo在内的工事。为了解民情，他还亲自到各地寻访。Ollantaytambo是守护Sacred Valley的北大门，同时也是印加贵族的行宫。在西班牙人攻陷库斯科以后，这里还作为印加抵御西班牙人的临时首都。
印加人在安第斯山脉的崇山峻岭中修建了很多的道路，其中最有名的一条就是从Ollantaytambo出发到马丘比丘的印加古道。走完全程大约要花三天四夜。道路的艰辛和马丘比丘的名气为这条古道增添了许多神秘的色彩。现在由于旅行社提供的服务已经相当的成熟，其实很多人都能够完成。不过我们的计划是乘Perurail的火车两个小时到马丘比丘。参观完Ollantaytambo古迹还不到四点，我们的火车要七点才出发。我们只好在Ollantaytambo的广场上闲逛。
在接近三千米的海拔上，昼夜温差还是很大，天光一暗气温就降了下来。我们坐进广场上一家叫Panaka Grill的餐馆。它的环境比其它家好太多，只是饭菜太美国化。比萨饼放的cheese不是一般的多。
从广场到火车站走路只用15分钟。很多人已经在门口排队了。我们乘坐的是探险号，原来叫背包者号，其实就是最便宜的一趟火车。车厢实际上非常干净舒适，还有水和零食供应。秘鲁本地人比游客上车早，而且不在一个车厢。我猜也许设施要差一些，但一定便宜很多。
2011.7.4库斯科位于秘鲁南部的安第斯山脉中，是古代印加帝国的首都。印加帝国13世纪发起于安第斯的山地中。在短短的二百年里，就控制了南美洲安第斯山脉以西的大部分地区，成为哥伦布发现新大陆以前美洲大陆上最大的国家。传说中库斯科始建于15世纪，城市的形状以美洲豹为模板。16世纪，佛朗西斯科·皮萨罗打败印加帝国以后，西班牙人破坏了库斯科城里大部分的印加古迹，取而代之以西班牙风格的建筑和天主教堂。
我们乘早晨的飞机从利马飞到库斯科。库斯科的海拔是3400米，也许是因为事先吃了防高原反应的药，我们并没有感到有什么不适。由于计划中我们在库斯科只呆这一天，一在El Dorado San Augustin Hotel 落下脚，我们就开始逛库斯科古城。
库斯科是秘鲁的旅游中心。打算走印加古道或是参观马丘比丘（Machu Picchu）的游客，一般都建议到库斯科来落落脚，以适应海拔；若是前往的的喀喀湖（Lake Titicaca）和亚马逊丛林，这里也是方便的中转站。库斯科的中心广场总是熙熙攘攘，有数不清的商店、餐馆、旅店和旅行社为一年一百五十万的游客提供服务。
库斯科中心广场所在的位置是当年印加帝国鼎盛时期炫耀武力的地方。现在广场上的教堂、拱廊和阳台都是西班牙风格的建筑，而建筑所用的石材多是来自被损毁的印加古迹。冒着黑烟的汽车驶过麦当劳的广告牌，不知哪里来的野狗和远来的背包客穿行于狭窄的小巷中。库斯科是一座不同文化冲突融合的城市。
我们很快地在一家小店吃了比萨，然后就打车前往库斯科边的萨克萨瓦曼（Sacsayhuamán）。萨克萨瓦曼的发音很像“Sexy Woman”，可是它既不Sexy，也一点儿不女人 – 它是印加帝国时期库斯科的防御工事。据说印加人按照美洲豹的样子设计库斯科的时候，萨克萨瓦曼就是美洲豹的豹头，锯齿型的城墙是美洲豹的牙，而库斯科城则是豹身。整个的堡垒有三级城墙，由巨石堆砌而成，最大的石头有350吨重，严丝合缝，而且没有砂浆粘合。从下至上，这三级城墙分别由蛇，美洲豹和安第斯秃鹰三种动物来代表。它们是印加神话中的图腾，蛇代表精神（Spirit），智慧和过去；美洲豹代表勇气，力量和当前；而秃鹰则代表神和未来。在城墙的包围的山顶上，本来还有高塔，西班牙人攻陷库斯科以后，高塔被摧毁，城墙也被破坏，很多石头被运到城里用来修建教堂和其它建筑。
除了防御工事，萨克萨瓦曼也被用来作为宗教祭典。这种用途一直延续到今天。我们参观萨克萨瓦曼的时候，那里正在准备发现马丘比丘一百周年的纪念仪式，游人倒不是很多。不过在我们要离开的时候，来了好几个旅游团，大概这是库斯科城市观光的最后一站。在萨克萨瓦曼的出口有很多当地的妇女牵着羊驼（Alpaca）和游客合影。大概是天天练习的缘故，从人到羊驼的表情都很好，要么出怪相，要么笑得特别自然。
下得山来，我们继续在库斯科城里闲逛。
因为是南半球的冬天，库斯科又在南回归线以内，所以天不到6点就黑了。依照TripAdvisor的推荐，我们挑了在 Chicha 吃晚饭。“Chicha”本身的意思是拉丁美洲的一种饮料。这里的环境好，菜式也很有档次。我们点的都是比较典型的秘鲁菜，也许有些改良，但还是很值得推荐。
2011.7.3本来飞机到达利马的时间就是夜里12点多，因为晚点，更是拖到了两点。事先从旅店定了出租车，要38美元。我想直接在机场租50索尔应该足够了，不到20美元。不过出发前看到的评论都说利马不安全，所以不敢冒险。机场离旅馆颇远，走到城里的时候，发现夜里两点居然还有一些人在街上走，看的出来都是一般的行人。可能是周末的原故吧，我们开始觉得利马也没有那么可怕。
我们住的旅馆是Radisson Hotel。位于Miraflores区的中心，位置很好。第二天早晨起来，天气阴沉得仿佛要下雨。听宾馆的服务员说，利马的天气总是这样。在旅店吃早餐，有一些没有见过的水果。长的叫Tumbo，圆的也许是Lulo。
吃过早餐，我们在旅店门口打了车去市中心广场。司机还提议带我们浏览一下利马市容，包括泥砖（adobe）建筑遗址，Huaca Pucllana，和一段环境清幽的高尚住宅区。开到利马的主干道上，才看出有一点儿首都的样子。
利马的中心广场和大多数西班牙殖民地城市的风格一致，而且都叫做Plaza Mayor或是Plaza de Armas。一走进广场，就看到大教堂（La Catedral）的门前和街道两旁站满了人。一队队的身着鲜艳服装的年轻人载歌载舞地向教堂方向走过来，周围还有防暴警察在维持秩序。过不久几辆轿车由警车开道，停在教堂前，从车上下来的人被簇拥着走进了教堂。当天是星期日，应该是有很重要的人物来参加礼拜吧。因为这样，教堂也不允许参观了，但是游行和围观的人群并没有散去。照相的照相，休息的休息，还有些方队继续练舞。
佛朗西斯科·皮萨罗（Francisco Pizarro）是西班牙的殖民者。他在1532年以欺骗的手段杀害了当时的印加国王，然后逐渐击败了印加帝国并建立了利马城作为秘鲁的首都。利马中心广场的建筑的墙壁多为鲜明的黄色，向外突出的封闭式阳台风格也很特别。
转过几个街区，就是圣·佛朗西斯科修道院（Monastery of San Francisco），也是皮萨罗所建。教堂的颜色也是以黄白为基调。其面积占了当时利马城区的八分之一，是美洲新大陆最大的建筑。教堂向大众开放，我们去的时候正在做礼拜。旁边的修道院需要买票参观，不允许照相。其中的图书馆藏有两万册原版的宗教书籍。而最有趣的应当是油画“最后的晚餐”，晚餐的主菜居然是几内亚猪（Guinea Pig）。几内亚猪是一种豚鼠，在其他国家常常被当作宠物。秘鲁人从四千年以前就开始饲养几内亚猪，主要用于是饮食和祭祀，是秘鲁文化的重要一员。
回来后本来想在Astrid y Gaston吃午饭，这是Trip Advisor上排名第一的利马餐馆，没想到星期日关门。于是出租司机带我们去了另一家海鲜饭馆，Alfresco。这里的环境很不错，吃饭的既有游客也有当地人。
中午大吃一顿，下午到利马的海边散步。Miraflores区是利马的商业区，商店、酒店很多，安全不是问题。从我们的旅馆走10分钟就可以到海边。利马的海岸几乎没有沙滩，岸边就是悬崖。悬崖边的公园是步行的好去处，既可以眺望海景，还可以跳伞、滑轮。
沿海边再走一刻钟，可以走到Larcomar。这是建在悬崖上的购物城，有很多商店、餐馆，是利马最现代的地方。
从Larcomar回来，天已经快黑了。我们继续向前走到Miraflores中心的Parque Kennedy。这是一片位于城市中央的绿地。公园的周围有很多餐馆和酒吧，Starbuck、麦当劳和肯德基都在其中。而公园里是当地人聚会的地方，到了周末就更是热闹，有卖小商品的集市，贩卖零食的摊位，还有教堂边的画展。公园中心的小舞池更是被围的里三层外三层。当地人在这里跳舞休闲，度过周末的夜晚。
