2018.6.29
加拉帕戈斯群岛（Galápagos）在西班牙语中的意思是“大龟之岛”，它的英文名是科隆群岛。群岛中每个岛都有英文、西语两个名称。在英语世界，各岛的名称还是英文名更为人知，但是Galapagos却听起来更响亮些。
我们的飞机预定早晨6:45起飞，所以我们四点钟就要起床从酒店出发。5点左右到了机场，旅行社的人已经为我们领了机票。加拉帕戈斯群岛远离南美大陆，为了保护岛上的自然环境、控制游客和居民的数量，每个去Galápagos的游客要购买20美元的TCT卡，行李也要另外检查。可能因为时间还是凌晨，排队的人并不太多。
登机时候下起了零星小雨，但是飞机起飞的时间相当准时。两天前来的时候已经是午夜，什么都看不见。而这一次起飞的时候，我们得以见到雄伟的安第斯山脉，以及被群山环抱的城市、河流和山间采石、采矿的基地。
安第斯山脉
从基多飞往Galápagos要途径瓜亚基尔（Guayaquil）。瓜亚基尔是厄瓜多尔最大的城市和重要港口。瓜亚斯河（Guayas River）由此流入太平洋，形成一个广阔的三角洲，陆地被一道道河流切割的支离破碎。飞机的降落的时候，可以看到纵横的水网间一条宽阔的大河穿流而过，河边从水泽、农田渐渐变成人口密集的城市。
瓜亚斯河
飞机在瓜亚基尔停留约一个小时后准备再次起飞。乘务员广播说机舱门关闭后，将会喷洒除虫药剂。世界卫生组织要求，所有飞往Galápagos飞机都需要这个程序。药剂从出气口喷出来，大概也就持续了几秒钟的时间，除了隐约的喷雾声和轻微的味道，几乎没有给人什么感觉。
经过约两个小时的飞行，飞机进入加拉帕戈斯群岛的上空。我们到达的机场在巴尔特拉岛（Baltra Island），与圣克鲁兹岛只隔着约400米宽窄窄的海峡。快要降落的时候海上雾气弥漫，慢慢可以看到海面上零星的小岛。巴尔特拉岛面积很小，光秃秃的几乎没有任何植被，主要作为机场来使用。
飞机准备在加拉帕戈斯群岛机场降落
下了飞机，买了每人100美元的国家公园门票，我们在Galápagos的旅程正式开始。乘坐同一艘游艇的游客聚集到各自的旅行车前。我们的导游Marco也到了，他身材壮实，英语说的很好。从后面几天的经历来看，Marco实在是一个不可多得的好导游，是我们这一次完美行程的关键。
游轮的登船码头是位于圣克鲁兹岛南岸的Puerto Ayora，巴尔特拉岛在北岸，我们要穿过整个岛屿。下了摆渡，我们开始向圣克鲁兹岛的腹地进发。从地图上看，这一段的公路就是一条直线。随着海拔的升高，周围的环境也从裸露的火山岩和低矮的Mangroves，变成植被茂密的“森林”。加拉帕戈斯群岛岛屿的地貌有着相似的规律：海边海拔低的地方是沙滩和干旱贫瘠的土地，只有仙人掌和苔藓等低矮植物；内陆因为有山脉的存在容易形成降雨，可以支持繁茂的植被。
巴尔特拉岛和圣克鲁兹岛之间的Itabaca海峡
行车半个小时左右，我们到达第一个游览点，Los gemelos – Twin Craters。从停车场走出几步，一个巨大的深坑就出现在眼前。深坑约为椭圆形，长边直径约150米。坑壁直上直下，几乎垂直于地面，从四壁到坑底都已经被植被覆盖。称其为Creater其实不准确，因为这并不是火山口。火山喷发形成露出海面的岛屿后，火山活动并没有停止。岩浆顺着山石的缝隙流动，外侧的岩浆被山石减速，逐渐冷却凝固；而内部的岩浆流得比较快，时间久了，缝隙逐渐扩大，等到岩浆流尽，就形成一个中空的隧道。这样的隧道在圣克鲁兹岛的高地上相当常见。这些地下的隧道经过几千年的腐蚀，有的塌陷下来，就形成眼前的深坑。
Los gemelos – Twin Craters
Los gemelos有两个深坑，分处于道路两侧。Marco带领我们沿着小路前行，一路讲解周围的动植物。最令人惊奇的是我们周围近十来米高的植物。严格意义上说它们并不是树木，而是蒲公英的一种。它们种子被风带到这里，在干涸的火山石间扎下了根。随着火山岛地势的升高，降水增多，植物得以生存。由于没有竞争，本来普通低矮的菊类植物可以长到十米多高，覆盖了包括圣克鲁兹岛在内、海拔较高的岛屿的大部分高地，形成了密布的森林。
Los gemelos边的蕨类植物和高大的
树菊 （Scalesia）
离开Los gemelos前，看见一只短耳猫头鹰就站在路边树丛里
离Los gemelos不远，就是我们在圣克鲁兹岛上行程的重点，参观象龟农场。我们的落脚点是Rancho El Manzanillo。下了主路，在坑坑洼洼的泥土路两侧，已经可以看到缓缓而行的象龟。说是象龟农场，其实并不是围养，象龟们可以毫无阻碍地游曳进出。这个农场是查尔斯·达尔文基金会的合作伙伴之一。
象龟农场附近的路边就可以看到象龟
象龟农场Rancho El Manzanillo
一进入农场就是一个开阔的大棚，可以供三、四十人同时进餐。同船游客本来只有我们，来自加州的一家四口和一对英国老夫妻。因为船上还有空位，又加了一对英国的年轻人和来自韩国的女背包客。一共十一个人。圣克鲁兹岛上的游客很多，这样临时加人的情况很常见。
Rancho El Manzanillo的餐厅
大厅一侧的墙上贴着一张象龟在各岛的分布图，以及不同种类的象龟的不同形体图示。象龟不仅是加拉帕戈斯群岛名称的来源，更是支持自然进化学说最有代表性的物种。关于它的故事，后面再细讲。
吃过午饭，我们换上胶皮靴，到农场开阔的泥泞地带和象龟做近距离接触。Marco告诉过我们，与野生动物要保持至少两米的距离。象龟体型巨大，这样的距离已经足够把它们看个仔细。何况象龟并不怕人，从我们身边走过时悠哉悠哉，毫不在意我们的存在。
象龟
开阔地的中间有个小池塘，大概是雨水汇聚而成。我们所在的地方是圣克鲁兹岛的中心地带，海拔约400米。七月是圣克鲁兹岛的旱季。海拔高的地方雾气聚集、空气湿润，象龟们会迁徙到高处，获得更充分的食物。它们喜欢在泥泞的池塘里休息，有时会有十几只象龟聚在一起，据说一身的泥浆可以防止蚊虫的叮咬。雨季到来的时候，象龟就迁移到岛上海拔较低的地方，因为那里的食物营养更加丰富。
象龟农场的小池塘
象龟在圣克鲁兹岛虽季节迁徙的路线（引自马克斯·普朗克学会的
研究 ）
我们在这里大约停留了一个小时，远远近近可以看到几十只象龟在活动，其中有几只体型巨大的雄龟。雄龟体长超过一米，体重可达300公斤；雌龟要小很多。六、七月是象龟交配的季节，我们还亲眼目睹了女跑男追的一幕。看来象龟着急起来跑得也不慢，一分钟能前进十来米。
离开象龟农场，又开了半个小时，眼前渐渐出现了一个小镇。这是加拉帕戈斯群岛上最大的城镇，Puerto Ayora。我们在港口边下了车，Marco简单介绍了周边的情况，给了我们一个半小时的自由活动时间，四点半在港口集合登船。
Puerto Ayora
原来以为Galápagos只是一个大的国家公园，实际上国家公园的面积占大约97%，剩下的3%有居民居住。其中最大的城镇就是我们所在的Puerto Ayora，有12000常驻居民。因为圣克鲁兹岛位于整个群岛的中心，是大多数游客的出发点，商业、服务业最为发达。第二大的城镇是位于圣克里斯托巴尔岛Puerto Baquerizo Moreno，那是加拉帕戈斯群岛的首府，人口大约7000人。
Puerto Ayora
查尔斯·达尔文大街沿着港湾而行，路两侧都是餐馆、酒吧和纪念品商店，大大小小的旅馆隐藏在市区的街道里面。游览加拉帕戈斯群岛主要有两种方式，一种是陆式（land-based），游客晚上住在几个大岛的旅馆，白天在本岛的景点或是乘快艇到其它岛屿游览。从圣克鲁兹岛出发，到主要岛屿一天往返的游览项目很多。这种方式的优点是价格便宜，时间比较自由。相比起来我们这样乘游艇的方式价格高出不少，但是不用每天花几个小时赶路，可以去更远的岛屿、停靠更多的景点，自然也惬意很多。
Puerto Ayora
我们沿着查尔斯·达尔文大街一路走到Puerto Ayora的小渔港。渔民每天打鱼归来在这里上岸，新鲜的鱼虾当场被清理，送往需要的餐馆。这时总有几只海豹和鹈鹕候在旁边，等着渔民将边角料扔给它们。有时还会跃跃欲试，甚至争抢一番，偷偷叼去堆在地上的鱼虾。渔民在打理当天的收获，海豹鹈鹕们盯着近在眼前的美食，而游客在四周围观 – 这大概是小镇最有特色的一景。
Puerto Ayora的渔港
Puerto Ayora的渔港
我们在一家饭馆坐下来，喝了瓶啤酒、休息片刻就回到港口。Puerto Ayora虽然商业化，但是随便一低头，就能在路边看到几只海蜥蜴（Marine Iguana）；海边的红树林上站着鹈鹕和灰鹭；小海豹会跳上栈桥和游人互动；栈桥下的海水里时常有一队蝠鱼翩翩游过。这些都提醒着我们那独特而神秘的自然世界就在不远的地方，等待我们的探寻。
小海蜥蜴，Puerto Ayora
蝠鱼，Puerto Ayora
站在海边红树林上的鹈鹕，Puerto Ayora
但是人类的定居也实实在在影响着这里的环境。人类饲养的宠物咬伤野生动物的事情就时有发生。有研究 发现，人类生活产生的垃圾让鸟类觅食更加容易，经过几十年的演化，生活在Puerto Ayora的麻雀与它们在森林里的同类相比，喙已经明显变小了。
四点四十五分，我们乘橡皮艇登上Seaman Journey号游艇。在下面的七天里，我们将乘着她环游Galápagos的西部岛屿。
Seaman Journey
我们在Seaman Journey上的房间
